Ремонт синтезатора "Электроника ЭМ-25"
Синтезатор "Электроника ЭМ-25" - один из первых отечественных синтезаторов, с которых я начинал свой синто-ремонтный путь. За все время у меня их было на профилактике и ремонте более десятка. Многим эта машина нравится. Недавно чинил пару синтезаторов ЭМ-25, но опишу ремонт только одного из них, возможно, в конце добавлю немного "интересностей" из моей практики по ним.
Прибывает синтезатор из славного города Москва. Отправили ПЭКом без жесткой упаковки.
При переноске внутри что-то громыхало, что уже автоматически заставило надеяться на худшее.
Так и есть, сломали клавиши (ручку транспозера спрятали во внутрь, для того, чтобы не сломать). Беглый осмотр дает понять, что синту досталось от жизни. Перво на перво офигеваем от того, что нет большинства винтов крепления и плата с регуляторами на передней панели болтается.
Вскрываем его и обнаруживаем подкладку из полиэтилена и поролона))
Начинка вроде как в нормальном состоянии. Откручиваем дальше. А там пасхалка!
Ну что ж, назовем этот прибор "синтезатор адептов ЛЛ". Внутри корпуса болталось много винтов и стоек с резьбой. Возможно окончательно отвалилось по пути в Самару. Объем работы понятен. Этот вариант синтезатора собран на связке К1012ГП3 и К561ИЕ10. Наиболее часто встречается вариант с делителями К1012ГП2(ГП1) и К176ИЕ1. Поэтому, зная, что счетчики ИЕ10 помирают тоже хорошо, добавляем их в список деталей в месте с необходимыми конденсаторами. Итак, пока деталей нет, разбираем клавиатуру и убираем всю пыль и грязь, которая скопилась в корпусе синтезатора. Сломанные клавиши заказчик поменяет сам из своих запасов.
Вкручиваем недостающие винты и занимаемся реанимацией кнопок.
Очищаем при помощи стерки и химии.
Остальные клавиши очищаем аналогично.
Меняем электролиты, собираем клавиатуру, очищаем контакты при помощи щетки и химии (кто знает какая плохая клавиатура у ЭМ-25, тот меня поймет))) и меняем сетевой провод.
Включаем и проверяем прежде всего напряжение блока питания и, если нужно, корректируем. Проверяем напряжение на плате делителей - все гуд. Время тестировать звук: он идет, но не работает часть клавиш. Берем в помощь мой Siglent и смотрим, что выдают делители ИЕ10. Как оказалось, 4 штуки были неисправны. Меняем их - все стало лучше. Окончательно регулируем клавиатуру.
Проверяем работу всех регистров, работу синтезатора в режимах "стрингс", "орган" и "духовые". Заливаем химией шуршащие переменные резисторы. Проверяем работу генераторов в секции хоруса. Все в порядке. Честно ожидал худшего. Играемся с ним вдоволь, заворачиваем недостающие винты и отправляем заказчику.
Как упоминал ранее, мне попадались интересные экземпляры ЭМ-25. Это например с инверсной клавиатурой, который был героем блога Коковина. После "ремонта" Коковина, его пришлось ремонтировать снова.
Где то с 18:48 рассказывается о неправильной работе схемы запуска и в видео опускается процедура ее ремонта. Что мы видим на плате вместо неисправного элемента?)
О да, 555 логика (ТТЛ на 5 В) сидит на 176 (9 В). В общем все подшаманил (с заменой электролитов и ремонтом секции духовых) и отдал заказчику.
Так же из Иркутска приезжал синтезатор, якобы принадлежавший семье Овечкиных. Кто не знает, это многодетная семья создавшая ансамбль "Семь Симеонов". В последствие попытавшихся угнать самолет в Англию.
Был и работник доблестной пожарной охраны, который увидел синтезатор ЭМ-25 на каком-то складе во время проверки и купивший? (да хз) его для дочки)))
В общем всем хороших выходных! Девушек с наступающим 8 марта!
Сообщество Ремонтёров6.3K постов 36.9K подписчиков
Правила сообществаЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Неистово плюсую! Отличный аппарат!
Хороший аппарат. проработает еще долго))) ссср же
Молодец! Супер! Ещё и земляк) Успехов тебе))
мне его в сервисе до ломали, не включается, а при сдаче в ремонт не показал что он работает (а он работал), разъем отпаялся в гнезде куда кабель вкручивается.
А-а-а, синтезатор хочу! Но стоят они, блин, как холодильник! Мечта - PPG Wave 2.3 + Waveterm A.
Видел такой у себя в городе на Авито, можно ли как-то заколхозить тембр пианино, рояля? Хочу научиться и очень нравиться дизайн этого синта, прям до мурашек, как топовые Roland
Вы в каком городе находитесь? Тоже надо такой синт отремонтировать
О, ностальгия. Играл на этом инструменте в 90-е
Мне всегда казалось, что 5 вольтовая логика даст дуба от 9 вольт сразу.
вот такими вещами не занимаешься?
Не чините такое. Блок питания OCZ MODX STREAM-PRO 500W
Привет пикабушникам и пикабушницам! Попался мне неисправный блок питания, название которого видите в заголовке. А я человек простой, вижу неисправный БП - иду чинить. Интересно же, в чем причина поломки на этот раз! А в этот раз судьба подкинула нам блок, в который производитель подложил парочку свиней.
Подробно процесс восстановления я показал на ютубе, а здесь опишу кратко, что произошло и что было сделано.
Сам подопытный выглядит солидно. Слова MOD, X, STREAM и PRO как бы намекают, что данный блок претендует на место в мощном геймерском ПК, на котором про-геймеры стримят игры с установленными модами. По весу тоже ощущается надежно. Даже если не включится, таким всегда можно дать по голове.
От количества пыли внутри я офигел. Пыль не просто скомкалась - она налипла на все поверхности. Больше всего досталось вентилятору - его лопасти покрыты толстым слоем налипшей грязи. Люди, за что вы так.
Местами пылегрязь мокрая. То есть внутрь, возможно, попала влага. Скорее всего, из-за этого и коротнуло. Вскрываем блок и сразу видим последствия взрыва на пленке, отделяющую плату с разъемами, и в на радиаторе возле дежурки.
Взорвалась микросхема TNY278. Других проблем визуальный осмотр не выявил. А вот прозвонка мультиметром показала, что также сгорел один из мосфетов PFC. Это означает, что почти наверняка сгорел и основной ШИМ-контроллер - это у нас FAN4800. Мосфеты тут, кстати, 20N60C3 - достаточно мощные, в 500-ваттных блоках встречал и послабже.
Никакая мелочевка и обвязка при этом не пострадала - все проверил.
После замены вышеперечисленного включаю блок через страховочную лампу и вижу, что она не вспыхивает. Значит, сетевая банка не зарядилась. Проверяю на ней напряжение - есть. Сдохла что ли? Меряю емкость - а там нули.
Меняю ее на классную надежную банку от серверного БП. И вот здесь обратите внимание. Исходная банка рассчитана всего на 85 градусов, в то время как в хороших БП должны использоваться только банки на 105 градусов. Банка на 85 градусов - это ничто иное, как запланированное устаревание. Особенно если рядом с ней находится резистор-датчик тока, который может сильно нагреваться. Для тех, кто мало разбирается в ремонте, но хочет оценить качество компонентной базы БП, есть простой способ: гуглите обзор с разборкой и смотрите, на какую температуру стоит сетевая банка. Если 105, то ок. Кстати, если будет интерес, могу написать подробный пост о выборе БП.
(слева - исходная дохлая банка, справа - от серверного БП)
После замены банки страховочная лампа начала вспыхивать при включении, что говорит о том, что банка заряжается успешно, однако БП признаков жизни не подавал, и дежурки не было. Последний подозреваемый - трансформатор дежурки. Выпаял его и заметил, что он имеет совсем нездоровый вид, и одна обмотка из трех у него не звонится. Решил его разобрать и оценить ущерб.
Транс не просто сгорел - он поплавился так, что, кажется, еще чуть-чуть, и мог возникнуть пожар. Даже термостойкий пластик получил дыру в теле. Почему это произошло? На мой взгляд, в БП стоял слишком мощный предохранитель - на 10А. Для 500 Вт это многовато. Также хорошим решением является отдельный предохранитель по питанию дежурки. Но такое в дешевом сегменте не встретишь. Как вариант - добавить самому.
Покопавшись в коробке с донорами, я с третьего раза подобрал подходящий трансформатор. Распиновка у него другая, но эту проблему я решил прозаично:
После этого дежурка появилась и блок заработал нормально. Почти нормально. Дело в том, что данный трансформатор, скорее всего, рассчитан на другую частоту, и в данном блоке, если нагрузить линию дежурки максимально, начинает неприятно свистеть. Но тесты показали, что при работе в обычном компе свист не наблюдается, поэтому я решил оставить так.
Резюмируя, можно сказать следующее:
1) Производитель позаботился о том, чтобы блок сдох побыстрее, а когда сдохнет - чтобы ремонт был невозможным, поскольку транс нельзя просто купить и поменять, в отличие от других сгоревших компонентов.
2) Даже если вы найдете донорский транс, нет гарантии, что он не будет противно свистеть в этом блоке.
3) Если вы опытный мастер, который умеет перематывать трансы, то вы не сможете заработать на ремонте ввиду дешевизны данного БП.
Надеюсь, пост был полезен. Спасибо что дочитали до конца, ждите новых постов!
P. S. В комментариях бонус - фото внутренностей сгоревшей сетевой банки.
Замена стекла на телефоне Huawei Honor 20
Добрый день, в ремонте honor 20, отличная модель за свои деньги, пока iphone дорожают и продают с памятью на 64gb, а xiaomi дорожают при этом дохнут от обновления, samsung тормозит из коробки. Продажи honor только ростут, цена/качество как говорится.
Попугайчик грустит, будем исправлять, сначала проверим тач
Работает, значит срезаем стекло на сепараторе
80° температура, струна купленная в ближайшем магазине, руки не из жопы.
Убираем мелкие осколки, снимаем клей чем удобно. Пальцами, тряпкой, чем угодно + спирт
Проверяем тач ещё раз, чистим до блеска
Клеем в форме, используем стекло с оса
После закидываем на 10минут в тбк 808 на автоматическую программу
Не большой передав около камеры, нужно просто подождать.
Каким брендом вы пользуетесь сами?
Моя почта: meator7@mail.ru
Будни инженера или электроника наука о контактах
Доброго времени суток всем читающим!
Сегодня у нас на повествовании всякого по чуть-чуть. Начнём мы пожалуй с звучек HAMMERFALL DSP, их есть у меня:
Здесь как обычно всё банально и просто, пришли на стол с анамнезом шумим везде и всюду, начинаем с разбора и замеров. Далее замена неисправных электролитов. Для знающих: все литы были заменены на low ESR банки, на всех карточках вышло порядка 200 штук. Ниже немного таймлапсов с этим увлекательным занятием)
Далее у нас на столе пультец Alle&heath XB-14 с дефектом пропадания звука в одном канале при подслушке PFL, ниже можно посмотреть как проявляется:
Неисправна была сама кнопка PFL, при возникновении данного дефекта советую менять сразу и кнопки ON, мыть пробовал химией на мультике всё отлично, но в работе вот такая бяка вплоть до искажений и хрипов.
Следующим в нашей хронологии идёт пульт YAMAHA TF1, с заявленной неисправностью запаздывание фейдеров SLAVE от MASTER. Может называться и по-другому не силён в терминологии. Суть какая, есть пресет в каком-то из банков что нам нужно вместе с 6-ым фейдером двигать ещё и n-ый фейдер синхронно, но он сволочь начинает дергаться и стопориться, как следствие не синхронный уровень сигнала. В общем хватит говорить.. Временное решение это калибровка фейдеров при помощи встроенного ПО, полноценный ремонт это замены приводящих моторов на фейдерах. А так выглядит залипательно.
Могу ошибаться, но к счастью это работает, комментарии приветствуются.
Далее ещё один скучный ремонт при помощи моего маленького помощника:
Железка не включалась, но после обращения к мистеру мисиксу и чистке контактов тумблера включения всё стало здорово. Далее был синтезатор вроде бы фирмы KORG, с неисправностью кнопок управления, решилось заменой на новые, немного фото:
Немного конденсаторов стремящихся к звёздам:
Ещё студийные мониторы Tannoy принесли которые не работают. Один фонил, другой вообще не работал, диагностика показала что есть немного дохлых банок и один операционник, собственно вот они:
Меняем на новые и всё гуд)
Ну и сам монитор с открытыми кишками немного:
С этим аппаратом у меня двоякие воспоминания, и наверное тоже заявка в лигу тупых. Дело в чём, в какой то момент я отремонтировал плату и не понимал почему она не хочет работать и почему на усилителе висит сигнал MUTE. в итоге я прозвонил все цепи до регулятора громкости который выше на фото, и оказывается там есть ещё и выключатель, а главное мне не в домёк почему индикатор светит красным, а не зелёным.
На последок для любителей KAWASAKI ER-650, ER-4, ER300 и т.п. есть болячка у мопедов года 2011 выпуска вроде бы и даже отзывная компания была, мот заводится и глохнет, хотя видимых причин для этого нет. Долго ковырялся но нашёл в чём дело. Был виноват датчик падения, он расположен на задней части двигателя и на него летит много грязи, влага просачивается через разъем, кородирует схема датчика и мот глохнет вообще непредсказуемо. Я снял гнилые резисторы и поправил пайку на кондёрах, и всё заработало. Кстати вот и он:
По поводу его проверки всё есть в мануале на мотоцикл. На последок вот вам небольшая затравка для одного из следующих постов:
На этом заканчиваю, за слово изложение не пинайте, технари они такие, железки лучше чем люди.
P.S. Хотя почти всё можно заставить работать при помощи паяльника в нужном месте.
Замена стекла, тачскрина Huawei p20 lite
Добрый день, в очередной раз меняем тачскрин отдельно, так что даже если сенсор тупит, для этой модели это не проблема.
Разбираем телефон, выклеиваем дисплей, срезаем стекло струной и начищаем до блеска
Изображение есть, ну а другого нам и не требуется. Теперь нужно накатать лист оптического клея на сенсор или дисплей, кому что нравится. Оригинального тачскрина в продаже нет. Поэтому ставим то что есть.
Сенсор перед накаткой пленки нужно протереть, так как уже с завода пыль под пленками, думаю такое встречали многие при поклейке обычных стекол.
Затем на чистый дисплей в форме в виде рамки прикладываем сенсор
Прижимаем пальцем по середине и кидаем в tbk 808 на 10минут
Выглядит хорошо, шлейф сенсора устанавливать геморойно, но вариантов нет. Проверяем
Всё работает как нужно.
Интересно что раньше на honor никто и не думал менять стекла, но цены только растут и такой ремонт становится актуальным.
Моя почта: meator7@mail.ru
Оживление RTX3060 со сквозным прогаром, задействование неактивных фаз на шим-контроллере NCP81610
Доброго времени суток! Сегодня расскажу про опыт задействования неактивных фаз питания на видеокарте RTX3060. Данный метод актуален при прогарах фаз питания ГПУ.
Для тех, кто не любит много читать - милости просим ознакомится с видеороликом)
Итак, собственно пациент
И его маааааленька "проблема"))
Дело обычное - сверлим/пилим/шлифуем
И получаем новое сквозное технологическое отверстие и предварительно оставшиеся "в живых" два DrMOS.
Первый этап - проверяем отсутствие КЗ, восстанавливаем критически важные дорожки и оцениваем исправность системы питания.
Отлично, два DrMOS остались исправны, видеокарта ИЗО выдает. Далее необходимо восстановить все фазы со снятыми DrMOS.
С завода установлены DrMOS NCP302155, буду их заменять на FDFM3035.
Принципиальной разницы между ними нет, только есть один нюанс - для NCP, в данном случае, используется разрешающий сигнал SMOD# - логического уровня Mid (формируется резистивным делителем с одинаковым номиналами верхнего и нижнего плеча относительно напряжения VCC - 5 вольт, т.е. составляет 2,5 в), а для FDFM данный сигнал FCCM - должен быть равен VCC (5 вольт). Для корректной работы необходимо убрать резистор нижнего плеча.
В сухом остатке получаем рабочую видеокарту, без одной фазы питания, но с двумя пустыми установочными местами и 8-фазным шим-контролером. На этом можно было бы и остановиться, но мне всегда хочется сделать по максимуму, поэтому далее я расскажу про задействование неактивных фаз шим-контроллера NCP81610.
Достаточно распространенный шим-контроллер, поэтому надеюсь данная информация будет интересна.
На видеокарте с завода установлено 6 фаз, при возможности работы шим-контроллера на 8. Можно было бы кинуть длинные перемычки с выводов прогоревшей фазы, но это не "по феншую")).
Внимательно изучив даташит, можно обнаружить следующее
Выводы с 13-20, обозначающиеся CSP1-CSP8, позволяют отключить фазу, подтяжкой соответствующего вывода резистором 2кОм к напряжению VCC. Соответственно, что бы задействовать 7 фазу (ближайшая к разъему PCI-e на данной видеокарте) необходимо демонтировать данный резистор и, согласно типовой схеме включения, установить его на подтяжку к 21 выводу CSREF. После данных манипуляций шим-контроллер будет формировать необходимый сигнал на выводу PWM7.
Далее необходимо распаять обвязку DrMOS для "новой" фазы питания (это делается без лишних проблем - номиналы элементов обвязки будут идентичны другим фазам).
Отлично, шим сигнал появился - устанавливаем DrMOS на свое место и проверяем исправность всей системы питания NVVDD
Все отлично, но видеокарта с "дыркой" (отверстием - кому как) удручает, поэтому приблизим текущее состояние видеокарты к максимально возможно "заводскому". Для этого заклеиваю одну сторону отверстия скотчем и использую эпоксидную смолу
После высыхания немного подровнял и нанес черную паяльную маску.
Конечный итог проведенной работы выглядит следующим образом
А далее собираю видеокарту и тестирую)
P.S. Благодарю за внимание, надеюсь пост будет интересен и поможет начинающим мастерам))
Rockford Forsgate T600-4 интересный случай
Здравствуйте. Предлагаю разбавить ремонты ноутов и видюх небольшим ремонтом усилителя.
Вот, собственно, старичок.Симптомы: выключается произвольно, включается. 2 канала в мост на саб, 2 канала на передние двери.Снимаем верхнюю крышку, включаем, смотрим. На холостом ходу потребление завышено. Греются диодные мосты.Отключаем потребителей от источника питания, всё-равно кто-то жрёт.Разбираем, видим следы пайки на всех силовых транзисторах.
Смотрим электролиты после выпрямителя. Ёмкость в норме, ESR завышен. Ну что ж, меняем. Из-за форм-фактора нужны низкие бочонки. Искал очень долго, так и пришлось в Китае покупать. Кто знает, где можно затариваться низкопрофильными электролитами?) подскажите в комментахКонденсаторы пришли, потребление на ХХ снизилось.Даём килогерц на все каналы под нагрузкой. Работает. Собираем.Слушаем музыку. Усилитель-то со своими музыкальными пристрастиями)))Бузовы и Моргенштерны играют. А вот на СкИлетах и Системе уходит в перегруз. Вот такой поворот)))Снимаем АЧХ по каналам.На одном канале после 15 кГц срабатывает защита уже на 30% мощности без нагрузки. Никогда такого не было и вот опять)))Сложными аналитическими методами с применением дедукции, ненормативной лексики и спирта неисправность локализована в выходном каскаде канала.Первый подозреваемый: выходной р-канальный полевик. Такая радость в красном магазине под заказ со сроком 4 недели (как будто у китайцев купят и мне перешлют) и ценником 400₽ за штуку. Поменяем местами с соседом.Неисправность осталась в этом канале. Дело не в выходном транзисторе. Анализируем дальше, если влияет АЧХ, значит, где-то ёмкость сдохла и подгаживает.Проверяем все конденсаторы в выходном каскаде. Все в норме.Замечаем, что в неисправном канале сопротивление между истоком и затвором отличается от остальных, даже при смене транзистора.Смотрим истоковые резисторы по 0,1 Ом, которые выполняют функцию измерения тока и защиты от перегрузки. Они в обрыве.Резисторы одноваттные. Лень - двигатель прогресса. В магазин не пойду. В наличии только чипы 2512 нужного номинала с погрешностью 1%. Смотрим по документации, рассеивают 1,5 Вт каждый. Подходят.Скрипки СкИлетов теперь не умолкают.Немного интересности из личных наблюдений в заключении. Мнение моё, никому не навязываю))Первое: транзисторы, конденсаторы электролитические стоят с запасом 50% по напряжению/току. Это первый усилитель, где такой большой запас. С такой схемотехникой можно этот аппарат сдавать ОТК и ПЗ и не задумываясь вводить в состав бортовой аппаратуры МИГа, например)Второе: между корпусом усилителя и выходными транзисторами проложена алюминиевая пластина в качестве изолятора)) (Да, да, алюминиевая. ) с одной стороны там напыление (может, оксидация, не знаю), благодаря чему она изолирует транзисторы от корпуса. На фото ниже желтоватое напыление с одной стороны. Если перепутать стороной пластину, то горелые выходные транзисторы обеспечены при первом включении)))