Заводское воронение в домашних условиях - 2.

Когда-то в данном разделе была мною открыта тема "Заводское воронение в домашних условиях". Очень сейчас жалею и прошу прощения у участников форума, что эту тему я удалил. Можно сказать со злости ( уж очень меня достали тогда менты ( именно менты, а не нормальные, честные и порядочные работники милиции! ) своими типа высказываниями, что я занимаюсь де незаконным изготовлением и ремонтом огнестрельного оружия на дому. Поэтому и удалил тогда свою тему. Опасаясь что она сможет также навредить и кому-нибудь другому. Ведь ментов, к сожалению, в нашей стране хватает. А вот честных и порядочных работников милиции встретишь, к сожалению, не часто. Такова уж действительность и с этим ничего не поделаешь.Очень надеюсь, что реформа в МВД принесёт свои плоды, и всех поганных ментов наконец выметут из этой структуры метлой. А на их место придут настоящие порядочные и честные парни, которые вновь поднимут слово "милиционер" на должную высоту, и народ в нашей стране перестанет ненавидеть и бояться "бандитов в погонах", а начнёт наконец уважать милиционеров и гордиться что есть такие парни, которые всегда придут на помощь в трудную минуту.Очень на это надеюсь!

Но речь сейчас не об этом. Тема была полезная, на мой взгляд, и очень познавательная, и многим бы смогла реально помочь - в частности в нанесении заводского воронения на свои девайсы "в домашних условиях".Поэтому вот копия удалённой мною темы: http://djkr.ru/guns.ru/forummessage/86/489896.html

И можно сейчас начать ( вернее продолжить ) эту тему снова. Если конечно она по-прежнему интересна вам.

P.S.: Прошу прощения, ссылка на изначальную тему почему-то перестала открываться. Ниже в одном из своих сообщений дал новые ссылки ( пока "рабочие" ).

С удовольствием прочел Вашу тему, результат на фото действитльно впечатляет. Не знаю, насколько актуально в данный момент, но мне показалось, что народ интересовало, где найти кипятильники (стерилизаторы) - посуду то бишь. Не сочтите за рекламу, но есть замечательный участник, у которого есть все военное - от бекеш до мыла. И вот здесь https://guns.allzip.org/topic/114/456331.html есть помоему то - и размер подходящий, и цена.

Спасибо еще раз, удачи Вам, здоровья!

Так что менты правы - я жутко опасный преступник и меня надо обязательно засудить. Поэтому и звонит до сих пор мне дознаватель - интересуется не умер ли я ещё? Ведь моё уголовное дело он не закрыл, а лишь приостановил.И зная что я смертельно болен, периодически названивает мне - мол когда же я умру наконец, чтобы ему привести все бумажки в порядок. Типа нет больше жутко опасного преступника - и общество может вздохнуть наконец с облегчением.

А вот других участников форума хочу призвать и предостеречь - никогда вообще не занимайтесь ничем противозаконным и не храните дома ничего подобного ( даже подпадающего лишь только под административную статью! ). На форуме есть к сожалению стукачи, которые вас запросто могут подставить и сдать.А дальше вы просто "попадёте в руки" откровенных подонков и правду придётся доказывать ох как трудно. Кучу денег на это потратите и кучу нервов. К сожалению в нашей стране это сейчас так.

Правда боюсь из-за этого могут закрыть тему. Ведь она всё-таки о заводском воронении в домашних условиях, а не о моей болячке и уголовном деле.

Но всё-равно, не смотря ни на что ( и не зная сколько Господь позволит мне ещё находится на этом свете ) - очень благодарен вам. Спасибо вам всем большое. Храни вас Господь.

Теперь по теме. Задумал я переворонить своих Хорьков. Появился вопрос, что будет если не снять некоторые подвижные детали и воронить вместе с ними? Знаю что это не правильно, но вообще каковы возможные последствия?

Что касается этого способа оксидирования ( воронения ), то у меня вообще сложилось такое печатление, что если кинуть в раствор весь пистолет в сборе, то заворонится всё - даже внутри, и не останется ни одного незаворонённого участка. Правда я так не пробовал, но затвор на рамку надевал и воронил в таком виде. После окончания процесса не находил ни одного незаворонённого места ( ни внутри затвора, ни на полозьях рамки ).Хотя наверное лучше так не делать. Ведь может кое-где остаться "непромытая щёлочь", ИМХО.

И ещё, помнится мне, один участник форума писал в первоначальной теме, что ему пришлось после оксидирования "разрабатывать" некоторые детали ( на "движение" ) - мол настолько толстым получается оксидирующий слой ( если мне сейчас не изменяет память, то он вроде бы тоже оставлял кое-какие "подвижные" детали на пистолете ).

Возможно другие участники форума ( кто так же оставлял кое-какие детали на пистолете ) имеют больший практический опыт в этом деле и ответят Вам более конструктивно, чем я.

В расплаве натриевой селитры не советую Вам воронить - уж очень сложный это процесс ( особенно для домашних условий ) и температуры там уже совсем другие - порядка 350-360 градусов Цельсия. Это уже температуры термического отпуска закалённой стали.

У меня после выварки в масле тоже иногда появлялся красноватый налёт ( особенно когда я не очень качественно промывал под струёй душа детали после оксидирующего раствора ), но он очень легко удалялся зубной щёткой сразу после остывания деталей, смоченной в оружейном масле "Глухарь" и всё становилось "равномерно-чёрным".

Спасибо. Хорошо бы химиков пригласить, ибо найти нитрат проще в колбасе чем в хоз. маге.Кислоту-проще. Делал как то кррнштейн для оптики на пневматику-пришлось воронить маслом. Вопрос,на истирание насколько прочным получилось покрытие? Можно провести эксперимент-потоскать недельку скобу в кармане с ключами? 😊

Да, я сейчас именно этим и занимаюсь, скоба в кармане куртки с мелочью, флешками.. уже 2й день, а пока-что как новая 😊

Нельзя ли повторить рецептуру и технологию? Ссылки к сожалению умерли. И как в быту приобрести компоненты? Торгашей от слова селитра начинает колбасить.

Кроме того, Вам понадобится нейтральное масло ( лучше всего купите веретёнки ( т.е. индустриальное веретённое масло И-20А ) в автомагазине ), посуда ( желательно из нержавейки, хотя не обязательно; можно наверное и обычную эмалированную ( ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ! Знающие люди сказали, что эмалированную посуду использовать нельзя! Равно как и алюминиевую. Поэтому остаётся только нержавейка. ( Некоторые дополнения и уточнения, "проверенные участниками форума на практике", буду давать прямо здесь - в первом посту темы )). Я использовал для этих целей медицинские стерилизаторы ( такие ванночки из нержавеющей стали для стерилизации медицинских инструментов ) - очень удобно. Ну и резиновые перчатки, обычные х/б перчатки, небольшая ( например малярная ) кисточка, кусок хозяйственного мыла. Да пожалу и всё, если ничего не забыл.

Хотя нет! Забыл. Желательно ещё купить термометр с пределом измерений минимум хотя бы до 150 градусов.Химикаты и термометр можно прикупить в Москве ( например ) в "Лабтехе" ( кстати, я там всё и брал ). Единственное - кальцинированную соду купил на продуктово-хозяйственном рынке ( в отделе моющих средств ), а веретёнку - в автомагазине.

Весь процесс можно производить дома, т.к. никаких запахов практически нет ( единственное только - последняя операция - "выварка" в масле даёт некоторое количество "неприятного запаха и дыма", но обычная кухонная вытяжка легко справляется и с этим ).

Итак, как делал я:

1. Сначала удалил с затвора и рамки Лидера старое, потёртое, заводское оксидирование - в 5% р-ре ортофосфорной кислоты.Потом в проточной воде удалил остатки кислоты.После высыхания рамка и затвор местами "порыжели" - появился "лёгкий" налёт ржавчины.Не беда! Берём шкурку ( или зубную щётку ) и очищаем детали от налёта.Я слегка ( в один заход ) прошёлся нулёвкой. Но не стал удалять с деталей ни раковины, ни шкурить основательно, дабы "подправить геометрию" ( те, кто хочет - может вполне это сделать ). Т.е. можно сказать - вообще практически не шкурил, и решил посмотреть - что же получится после оксидирования?Откровенно говоря, очень много было "глубоких" раковин ( на затворе в частности; всё-ж таки Лидер изготовлен из ТТ 41 года ), но для их снятия пришлось бы очень долго и основательно шкурить пов-сть и "снимать" довольно существенный "слой металла".Решил этого не делать.

2. Обезжиривание затвора и рамки в кипящем растворе следующего состава ( на литр воды ):- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 50-100гр.;- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ) - 50 гр.

Сразу оговорюсь - весов у меня не было, поэтому все компоненты ( даже для приготовления оксидирующего раствора ) добавлял приблизительно, "на глаз". Но тем не менее - процесс прошёл просто отлично!

Обезжириваем минут 20 в кипящем растворе, потом промываем в проточной воде. После обезжиривания детали трогать руками уже нельзя!Поэтому к ним надо предварительно "привязать" проволочки. Я использовал тонкую нихромовую проволоку.

3. Приготовляем оксидирующий раствор ( его лучше конечно приготовить заранее, т.к. он должен ещё отстояться порядка 2-4 часов, но у меня он "отстаивался" всего полчаса-час, пока я обезжиривал затвор и рамку; тем не менее - всё отлично получилось и так; хотя - лучше не отступать от "армейской инструкции", ИМХО )( ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: оксидирующий раствор можно вообще не "отставивать", а использовать сразу, т.е. "свежеразведённый"; всё равно воронение получается качественным - "проверено на практике" участниками форума) таким образом:в нержавеющую ёмкость ( я использовал медицинский стерилизатор ) засыпаем ( "загружаем", если "комками" ) каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней ( почти до кипения ).Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там.

Состав оксидирующего раствора таков:- каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;- вода - 1 литр.

Мой Вам совет - готовьте раствор с запасом, т.к. в процессе оксидирования он слегка "выкипает" и ( для поддержания заданной температуры ) его возможно придётся добавлять.Кроме того - лучше довести до состояния кипения раствор сразу в двух ёмкостях: в одной Вы оксидируете детали пистолета, а другая ( в неё можно добавить немного больше воды, чем требуется ) - "стоит на готове" ( её необходимо довести до кипения и уменьшить огонь газовой горелки до минимума ) и её Вы будете доливать, если потребуется.ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: вместо "дополнительного раствора" лучше приготовьте лёд ( в холодильнике; его можно будет просто кидать в кипящий раствор ), или обычную резиновую клизму ( можно и пластиковую бутылку с трубочкой на конце, или шприц ) - ими Вы будете доливать холодную воду в оксидирующий раствор, по мере выкипания в нём воды ( и повышения его температуры кипения ). Проверено на практике - "брызг и шипения" при этом практически не будет ( или они будут "минимальны" ). А в процессе оксидирования Вам придётся лишь добавлять воду ( или лёд ). Лёд удобнее класть на столовую ложку и опускать прямо в кипящий раствор ( поднесли ложку к раствору ( как можно ближе ) - перевернули её - лёд упадёт ); если добавляете холодную водопроводную воду, то опускайте "носик" трубочки пластиковой бутылки ( клизмы или шприца ) прямо "внутрь" кипящего раствора и "лейте туда". При этом лучше надеть на руки перчатки ( резиновые например ).

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙТЕ В КИПЯЩИЙ ОКСИДИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДАЖЕ ПРОСТУЮ КИПЯЩУЮ ВОДУ - ИНАЧЕ ВСЁ ВОКРУГ ЗАБРЫЗГАЕТЕ!Это проверено на опыте!Температура кипящего оксидирующего раствора порядка 136-145 градусов, а температура кипящей ( простой ) воды - всего 100 градусов. Поэтому, если её доливать в раствор - он будет "шипеть и брызгаться во все стороны".

Я, признаться, не учёл этого и чуть не получил ожог, когда стал доливать воду ( дабы немного уменьшить температуру кипящего оксидирующего р-ра ).Теперь буду умнее.

Итак, доводим раствор до кипения и погружаем в него оксидируемые детали.Самое интересное то, что мне пришлось надеть затвор на рамку ( перед обезжириванием и оксидированием ), т.к. стерилизатор я использовал маленький ( и неглубокий ) - решил в первый раз типа поэкспериментировать и не стал готовить много раствора.Но тем не менее ( или ни смотря ни на что ) оксидирование получилось просто супер! Даже на тех деталях, которые были "скрыты".Короче - при этом способе оксидируется ВСЁ! Можно даже весь пистолет ( не разбирая ) "кинуть" в оксидирующий раствор и всё равно не останется ни малейшего "незаворонённого участка". Причём "воронение" будет равномерно-глубоким даже на "скрытых участках".Но лучше всё-же так не делать.

Впрочем, отвлеклись немного. Итак, погружаем детали в кипящий раствор ( лучше чтобы они не касались дна и стенок ёмкости; я изготовил заранее проволочный каркас ( из толстой медной проволоки ), к которому ( тонкой нихромовой проволокой ) привязал детали ( рамку и затвор ), чтобы они "оказывались на весу" и не касались стенок ёмкости, когда я кладу каркас сверху на стенки стерилизатора ). Они тут же начинают "чернеть".Через каждые 30 минут можно вынимать детали из раствора, ополаскивать их проточной водой и опускать снова в кипящий раствор ( опускайте осторожнее ( постепенно ), т.к. р-р может снова "зашипеть" ). Но можно и не вынимать ( и не промывать ) в течение всего процесса.

Держим в кипящем растворе полтора часа.Как только прошёл час, или чуть больше ( т.е. как только детали оксидируются час в кипящем растворе ), готовим т.н. "мыльный раствор":

4. Нагреваем в какой-либо ёмкости кипячённую ( до этого ) воду и "стругаем" в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем. Мыла нужно порядка 20-30 грамм на 1 литр кипячённой воды.

Итак, "мыльный раствор" греется на плите ( на слабом огне; до кипения доводить не надо, "рабочая температура" этого раствора - 80-90 градусов ).В это время заканчивается процесс оксидирования. Поэтому вынимаем детали и:

5. Промываем тщательно в проточной воде.Лучше всего промыть под сильной струёй душа в ванной. Можно наверное использовать и кисточку для удаления остатков оксидирующего раствора с пов-сти деталей ( я не пробовал пока; просто промывал под "струей душа" ).Если на пов-сти "воронения" при этом появятся небольшие "пятна" ( т.е. отдельные участки темнее ( "чернее" ) нежели другие ) - не пугайтесь! Всё это "уйдёт" в процессе дальнейшей обработки и пов-сти станут равномерно заоксидированные ( пятен вообще никаких не останется ).Главное - тщательно промыть детали водой от остатков р-ра!

6. Опускаем детали в нагретый мыльный раствор и выдерживаем их там от 3 до 5 минут.После чего вынимаем их и вешаем сушиться ( просохнут относительно быстро, т.к. горячие ).

7. Последний этап - наливаем в какую-либо ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 2-3 минуты.После чего вынимаем и вешаем остывать. Учтите - масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз ( например целофановый пакет и сверху газеты ).

ВАЖНО - ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ( ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ) - ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! Т.е. не стирать с них масло. Иначе можно местами "стереть верхний слой" оксидной "плёнки", т.к. пока она "горячая" - она ещё "не набрала должной крепкости" ( если так можно выразится конечно ). Остынет ( до комнатной температуры ) - "трите чем хотите", уже не сотрётся ничего.

Как только остынут, вытираем ветошью масло и любуемся окончательным результатом.

Вот фотки, которые я сделал вчера ночью ( прошу прощение за качество, т.к. света было мало, а со вспышкой много "бликов" ( масло я ещё не везде удалил до конца ); да и фотограф из меня - тот ещё ).Воронение получается глубокого, равномерного, чёрного цвета с некоторым синеватым "отливом", который как-раз и даёт натриевая селитра ( кое-где на фотографиях видны красноватые "отблики" - это от настольной лампы; в реальности их нет ).

А КРЕПОСТЬ ВОРОНЕНИЯ ( НА ИСТИРАНИЕ ) ПРОСТО БЕСПОДОБНА! Его не возможно стереть практически ничем - хоть целый день тряпкой по нему трите. Даже на гранях не сходит.

Я специально ( ради эксперимента ) раз пятдесят "елозил" затвором по рамке - даже на гранях направляющих оксидирование не стёрлось!

Вы не поверите, но даже когда берёшь пистолет в руки - ощущение такое, что это натуральное ( отличное ) заводское воронение.И кажется, что оно легло как-бы "толстым слоем" ( в отличие от того же ржавого лака, покрытие от которого получается гораздо "тоньше" ).Я не могу это ощущение точно объяснить, но это действительно так, поверьте.

Итак, кто захочет получить дома качественное, крепкое, отличное воронение ( оксидирование ) - можете смело "идти по-моему пути".Результат Вас просто порадует, поверьте мне!

Повторное использованиеСейчас дюже интересные вещи напишу. Признаться они меня удивили, если не сказать поразили.

Короче краткая предыстория: есть у меня "Царский" Блеф и решил я его типа продать. И помнится, когда я "ставил опыты" с ржавым лаком, то мне очень понравилось покрытие, которое получается после одного - максимум двух циклов - такой "обалденный" тёмно-серо-стальной цвет, как на "старом оружии", виденном мною когда-то ( в "детстве" ) в Музее Вооружённых Сил.Ну и решил я - дай-ка нанесу такое покрытие на "Царский" Блеф - ведь он "старик" и смотреться должно просто супер.

Короче - так и сделал: снял полностью остатки старого воронения, зашкурил, обезжирил рамку и барабан в кипящем растворе едкого натра и "дал" два цикла в строгом соответствии с "инструкцией", как говорится.Сразу Вам скажу - внешний вид Блефа получился просто супер! Ни дать, ни взять - старый боевой Наган. Жаль фоток не сделал.

Ну так вот - я радуюсь, короче. И решил перед сборкой Блефа, протереть его детали нейтральным оружейным маслом. Ох! Лучше бы я этого не делал.

Короче взял х/б тряпочку, "смоченную" "Глухарём" и "провёл" по рамке и барабану. Ё! Весь этот "хвалённый ржавый лак" буквально "сошёл пятнами" с поверхностей. И остался практически весь - на тряпке. Блин! Внешний вид - отвратный! Мало того, что оксидирование сошло практически "до голого металла", так ещё и поверхности все в пятнах.

Короче я в ауте! Ёхараный бабай, полдня насмарку, а результата - ноль!

Конечно, можно было взять "Клевер" - "подправить" покрытие на рамке и барабане, да продать к едренней фене этот Блеф.Но получилось так, что "Клевер" у меня закончился. А ехать сейчас за ним. - пока "уберёшь за собой", аккурат уже вечер будет и не успею я в гамазин.

Ну вобщем, плюнул я и решил - а не выручит ли меня сейчас "проверенный способ"? - Ну т.е. изложенный в этой теме. Только ( подумал я ) - а что если держать рамку и барабан в кипящем оксидирующем растворе не полтора часа, а всего несколько минут. - Типа как только "почернеет" - сразу вытащить, промыть, "промаслить" и попробовать потом "состарить" этот оксидный слой. Ведь он не должен быть "крепким" - подумал опять же я. А мне дюже хотелось всё-же получить снова "состаренный" Блеф.

Так и решил сделать. А когда я ( летом ещё ) "воронил", то тогда же решил не "выливать" после этого оксидирующий раствор ( как делал до этого ), а просто "слил" его в 800-граммовую банку ( как только она "остыла", закрыл её крышкой и отнёс на балкон - "до лучших времён" ).Вот и подумал сейчас - зачем буду разводить "новый раствор"? - Попробую-ка лучше в "старом". - Получится так получится, а нет так съезжу ( как будет время ) за "Клевером" и "исправлю тогда им".

Взял банку - ё! - А в ней не раствор уже, а какая-то "твёрдая масса". Чё делать. Стал "выковыривать" эту массу ( отвёрткой ) прямо в стерилизатор. Как только "комки вывалились", добавил воды и размешал всю эту "байду", подогревая её на огне.Смотрю - маловато что-то раствора получилось. Даже рамку Блефа полностью не "прикроет", не то что барабан.Что-ж делать то.

А-а-а! Плюнул на всё и решил - что получится, то и получится - новый раствор всё-равно разводить не буду ( и этот "доводить до требуемого объёма" - тоже ), возьму кисть и буду типа "смачивать" ею поверхности, да переворачивать их в стерилизаторе, чтобы постоянно "смачивались раствором".

Итак - раствор кипит уже, а у меня ещё "детали" не обезжирены. Стал искать банку с "обезжиривающим раствором" ( где-то была у меня; тоже "слил" летом ) - хрен могу найти. И куда я её дел.

Опять плюнул и решил вообще не обезжиривать ( блин, а детали то в масле ).Короче - протёр только тряпкой снаружи и кинул в кипящий раствор.Сначала рамку с крышкой рамки. Само-собой - "процесс пошёл сразу же", т.е. "детали" стали "чернеть" ( прямо "на глазах" ). Перевернул несколько раз рамку в растворе, смочил пару-тройку раз кистью поверхности и вытаскиваю. Сразу же под душ! И, как только "детали остыли" стал стирать с них "бурый налёт" пальцами ( под струей воды из-под крана ).Короче - отмыл всё, смотрю - ехараный бабай, а детали то полностью чёрные, как-буд-то я их полтора часа в оксидирующем растворе держал!А Я ВЕДЬ ИХ ТАМ ДЕРЖАЛ ВСЕГО МИНУТЫ ТРИ - ПЯТЬ МАКСИМУМ!

Ладно, не беда, думаю. В масле "вываривать" не буду, а просто протру "Глухарём" и попробую "состарить". Ведь оксидная плёнка не должна быть прочной.

Протёр оружейным маслом - смотрю - поверхности действительно "заворонились" чёрным, равномерным, "толстым" слоем ( ну точно - как-будто полтора часа оксидировал ) - ни пятнышка нигде, "ни подтёка, ни развода" - обычное качественное "заводское воронение".Стал тереть х/б тряпкой - хрен там! НЕ СТИРАЕТСЯ ВОРОНЕНИЕ И ВСЁ ТУТ!Я его и так, и этак ( и с маслом, и на сухую ) - не хочет сходить, хоть застрелись! Ну что ты будешь делать.

Вобщем - не получается пока ни хрена - не то, чтобы "состарить" покрытие, но даже на гранях его снять. Блин, прям как "броневая плёнка".

Буду конечно ещё пробовать. Придётся наверное пасту ГОИ "подключить" в крайнем случае.

ВОТ ТАКИЕ ТО ДЕЛА, МУЖИКИ. САМ ПОРАЖЁН, ЕСЛИ ЧЕСТНО.

А теперь продолжение "истории": рамку ( вместе с крышкой ) я "заворонил", а барабан то пока нет. Вобщем кинул барабан в кипящий раствор и стал его там "перекатывать туда-сюда" деревянной ручкой кисточки ( т.к. щетину кисти буквально "разъело" )."Перекатываю-перекатываю". Глядь, а барабан то, вместо того, чтобы становиться "чёрным", получается какой-то "красный"!Вынул его и "под душ". Мля! - Точно красный! - Что за ёхараный бабай. Мне то нужен "чёрный", а не "красный".

Снова опускаю барабан в кипящий раствор и даю ему там полежать уже немного побольше - минут восемь-десять.Достаю, промываю. Тьфу ты! Красный и всё тут! Да что-ж такое!?

И тут меня немного "озарило". Дай-ка думаю, температуру кипящего раствора померяю. Опускаю термометр - ё! - Он "зашкаливает" ( термометр у меня на 150 градусов Цельсия максимум ).

Блин! Так вот оно в чём дело то. - Вода, видать, "выкипела" из раствора, концентрация его стала "сильной" - отсюда и повышение температуры; отсюда и "красный барабан".Вобщем, кинул в р-р лёд ( весь, который нашёл в холодильнике; его оказалось недостаточно, долил ещё холодной воды из-под крана ) - опустил температуру кипящего раствора до 132-134 градусов.Снова опустил барабан в кипящий раствор ( теперь он весь "покрывался раствором" в кипятильнике, т.к. пришлось добавить немало воды и льда ), подержал его там минут пять, вынул, промыл - и вот оно классическое воронение - чёрно-синего цвета!

Вот такие пироги, мужики.

А выводы получаются такие ( ИМХО ):1) "Старый" раствор можно использовать "повторно". Правда в нём "скапливается много всяких гадостей" и он из прозрачного становится каким-то бурым.2) Кое-какие детали можно не держать в растворе полтора часа. Достаточно и нескольких минут. Один хрен покрытие получается качественным и чрезвычайно прочным.

Правда первые два пункта я бы не использовал для ( скажем так ) "ответственных деталей". Ну т.е. если вы хотите что-то "качественно сделать для себя", то лучше "не отступать от инструкции", ИМХО.Это так. На всякий "пожарный", как говорится. Ну типа когда времени нет, а "результат нужен уже сейчас" ( как в моём случае ).

И последний пункт ( самый интересный на мой взгляд ):

3) Если оксидирующий раствор будет сильно концентрированный ( а его температура кипения - существенно больше "рабочей" ), то детали будут получаться не чёрными, а красными.

Т.е. вот они откуда взялись эти самые "красные барабаны" на Наганах, да "красные затворы" на ТТ!ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО - БРАК ПРОИЗВОДСТВА. Вода из оксидирующего раствора "выкипела" и вовремя её "не долили" - поэтому детали и "заворонились красным цветом". А переделывать, наверное, просто не стали ( не захотели ). А зачем. Покрытие равномерное, "глубокое". Хрен с ним, что красное. У меня барабан точно такой же получался - буквально "один в один".

ПРИМЕЧАНИЕ: Само-собой я выше вёл речь о "простых деталях" - типа барабана от Нагана и затвора от ТТ. Т.е. не про "красные курки" и прочие детали, "краснота" которых "обусловлена другими факторами" ( если так можно выразиться конечно ).А именно - "про обычные, простые детали", которые по-идее должны быть "чёрными", но почему-то "красные" ( на некоторых ММГ Нагана и ТТ ).

Т.е. грубо говоря - ЭТО БРАК, ДОПУЩЕННЫЙ ПРИ ПРОЦЕССЕ "ВОРОНЕНИЯ" ( ОКСИДИРОВАНИЯ )!Почему подобные ММГ продают дороже обычных - мне теперь становится непонятным. Ведь я сам могу запросто "наштамповать" этих самых "красных ММГ ТТ и ММГ Наганов" и буду выдавать их за "раритетные". Шутка. https://guns.allzip.org/topic/86/489896.html

Всё необходимое можно легко пеобрести в Лабтехе или Русхиме. Лабтех торгует четез интернет, насчет Русхима не знаю.

Вопрос, Лабтех или Русхим торгует физ. лицам?Старое воронение обязательно сбивать?

А ссылочку можно ? где можно по инету купить химию для горячего оксидирования ?

можно в этом способе каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;- вода - 1 литр.варить 90 мин

Можно ли использовать не по 100гр нитрита натрия и нитрата натрия,а заместить селитрой 200грамм (натриевой селитры)Т.е 1 литр воды 700гр. едкого натрия200гр натриевой селитры. варить 90 мин

сколько нужно по времени варить при составе 1литр водыедкого натрия 500 грнатриевой селитры 500гресли варить 9 мин то сероватого цвета воронение получается 😞 может стоит подольше варить?

Химию покупал с доставкой, в лабтехе и русхиме, вся химия Ч и ЧДА:- каустическая сода- нитрат натрия - нитрит натрия - кальцинированная сода

дополнительно в русхиме был куплен электронный термометр http://rushim.ru/product_info.php?products_id=3445

И еще один термометр с выносным термоэлементом: http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=115&p=585&id=81729 этот использовал для контроля температуры масла и мыльного раствора, в щелочь опускать не стал

Также были куплены электронные весы http://masteram-online.ru/ru/Digital-Pocket-Scale-YF-W5-300g-0.01g.php , и все пропорции были соблюдены в точном соответствии с инструкцией.

Обезжиривал и оксидировал в дистиллированной воде (в ашане 50р за 5л.)Мыльный раствор делал в горячей кипяченой водеЗамасливал в веретеном масле

Затвор, рама и скоба ПМ-Т были предварительно зашкурены и отполированы до зеркала, никакие кислоты не применялись,

затвор 654-го был замочен в растворе лимонной кислоты (40гр на 0.5литра воды), после немного зашкурен на ленточной шлиф машинке, для удаления надписей, полировке не подвергался.

Обезжиривал в обычной 5 литровой кастрюле из нержавейки (500р)в ней же потом замасливал, предварительно отмыв от химииОксидировал во второй, такой же кастрюлеЗамыливать можно в любой емкости

Грел масло, мыльный раствор и обезжиривал на обычных электроплитках (700р), для оксидирования мощности этих плиток было недостаточно, поэтому я использовал бензиновую лампу и самодельную "подставку" можно использовать походные газовые горелки, делал все это на улице, дома не рискнул, во первых плиту можно испортить, а во вторых в процессе оксидирования присутствовал ядовитый запах, поэтому делать все это дома не желательно, лучше на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Не забываем про ТБ:- перчатки- защита для лица (маска "болгарочная" - 100р)

- хоть какой респиратор- плотная одежда, что бы брызги раствора не попали на кожу, а брызги будут, как не старайтесь их избежать.

Детали ПМ-Т были привязаны нихромовыми проволочками к решетке и в течении всего процесса не касались емкостей, а затвор 654-го просто лежал на дне.

По мере оксидирования вода выкипала но не сильно, 2-3 раза доливал грамм по 100 дистиллированной воды, что бы избежать сильных брызг использовал обычную пластиковую бутылку из под газировки, в крышку вклеил трубочку на которую надел шланг, который опускал в раствор и доливал воду.

В течении всего процесса оксидирования детали не вытаскивал и не промывал

Конечный результат порадовал, ровное покрытие, покрылось все что только можно и где только можно, ровная тонкая, но очень прочная оксидная пленка однородного черного цвета. Затвор 654-го был матовым, после оксидирования таким и остался,

,а полированный ПМ-Т остался таким же полированным, но уже черного цвета,

все мелкие недочеты предварительной обработки деталей остались видны, пленка настолько тонкая (ИМХО её и нет вовсе, т.е. металл просто потемнел, а не покрылся снаружи дополнительным слоем) что она их не закрывает как я надеялся, так что качество и вид покрытия в большей мере зависит от качества обработки деталей.

В общем я доволен. Отлично внешне и просто не вериться на сколько крепкое покрытие, после многократных передергиваний затвора и около 30 выстрелов, покрытие осталось как новое, даже на стволе и на других трущихся местах, места соприкосновения с кобурой остались нулевыми после упорных попыток стереть покрытие хотябы на гранях, клевер, суперблю и прочее х.воронилки рядом не стояли, РЛ не пробовал ибо процесс показался менее практичным нежели данный способ горячего воронения.

Это лучшая проделанная работа из того что когда либо видел на Ганзе. А можно побольше фотографий готовой работы?Вопрос как себя чувствуют номера после полировки?И очень интересно как смотрится ствол в окошке, точнее внешняя часть патронника.

Пока не решаюсь на это, столько работы проделано, но и в то же время вид "нулевого" ПМ нравиться меньше потертого, может само, со временем?! ну судя по всему ждать этого придется долго 😛

Я обезжиривал так: - каустическая сода - 50гр.;- кальцинированная сода - 50 гр.все химикаты Ч/ЧДАна 1 литр дистиллированной воды

после сразу смыл струей проточной, холодной воды и сразу опустил в кастрюлю вариться, ни о какой матовости речи и не идет.Ацетона может быть не достаточно для хорошего обезжиривания. ИМХО.

Сколько по времени настаивался раствор?у меня с вечера до утра, с утра раствор стал как кисель, прозрачный.Каустическая сода была в гранулах, ЧДАhttp://www.labteh.com/productID15341/

Кстати, детали как обезжиривали в крайний раз?

АрхиллесСкажите пожалуйста!На сколько вредны эта химия, можно ее хранить дома (натр едкий, натриевая селитра, нитрит натрия)При варении нужен противогаз?

С Уважением!

Я не химик, но хранить с выполнением разумных требований, конечно можно. "Крот" например, в основе тот же каустик. С варением и растворением(!) лучше конечно на свежем воздухе, ведь как я понимаю образуются пары щёлочи, а они могут осесть к примеру на шторы в кухне, а щёлочь, вещь едкая. Я варю на улице, но когда подхожу посмотреть температуру, запах не из приятных, задерживаю дыхание и быстро отхожу. Противогаз конечно не помешает в закрытом помещении, только вот Вы уверены, что в нём стоит нужный тип патрона?

С Уважением, Николай!

И о ТБ бы позаботиться. Рукам ничего не сделается, а глаза берегите, особенно при доливании воды в кипящий раствор.

Спасибо Всем за советы. Примного благодарен! 😊

Буду признателен за подробные ответы.

Мне надо еще и коррозию снять, а не только воронение. А как Вы разводили? Не хочется по сто раз переделывать.

Еще раз продублирую свои вопросы, т.к. предыдущие страницы не все читают.

Падонак низкапробныйУважаемые коллеги! Несколько вопросов по воронению:1. Можно ли вывешивать в щелочном растворе деталь на медной проволоке?2. Можно ли аккуратно положить деталь на дно емкости при варке в мыле?3. Можно ли положить деталь на дно емкости при варке в масле?4. Можно ли использовать для снятия воронения и ржавчины чистую ортофосфорную кислоту, или ее необходимо развести? Если надо разводить, то в какой пропорции кислота/вода?

Буду признателен за подробные ответы.

Коррозия между насечек затвора, поэтому гравером туда лезть - испоганить насечки, спасибо за информацию по кислоте.

PS У Вас очень неплохо, на мой, неискушенный, взгляд получилось заворонить.

------------------". и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

Т.е. вот они откуда взялись эти самые "красные барабаны" на Наганах, да "красные затворы" на ТТ!ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО - БРАК ПРОИЗВОДСТВА. Вода из оксидирующего раствора "выкипела" и вовремя её "не долили" - поэтому детали и "заворонились красным цветом". А переделывать, наверное, просто не стали ( не захотели ).А зачем. Покрытие равномерное, "глубокое". Хрен с ним, что красное. У меня барабан точно такой же получался - буквально "один в один".

А оружие в конторе ВЫ сами будете погружать в ванночки если ДА-это одно,аесли они сами этим будут заниматься-то это уже передача оружия и соответственно оформление разрешительных документов.По мне уж лучше потихоньку дома)))

Походу благодарность не знала границ)))))

TU154Уважаемый автор темы писал: 3) Если оксидирующий раствор будет сильно концентрированный ( а его температура кипения - существенно больше "рабочей" ), то детали будут получаться не чёрными, а красными.

Т.е. вот они откуда взялись эти самые "красные барабаны" на Наганах, да "красные затворы" на ТТ!ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО - БРАК ПРОИЗВОДСТВА. Вода из оксидирующего раствора "выкипела" и вовремя её "не долили" - поэтому детали и "заворонились красным цветом". А переделывать, наверное, просто не стали ( не захотели ).А зачем. Покрытие равномерное, "глубокое". Хрен с ним, что красное. У меня барабан точно такой же получался - буквально "один в один".

Только кроме автора "красноту" никто не повторил вроде

Хочется взглянуть на результат

------------------". и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

В зеркало наждачной бумагой? Пастой ГОИ на войлочном круге - самое то.

------------------". и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

У меня закончилась проволока и я укладывал и доставал плоскогубцами, а вывешивал на большой скрепку (после масла). Да и в прошлый раз, с проволокой, тоже не вывешивал в ванночке, а просто на дно положил.

------------------". и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

Говорят "ржавый лак" износоустойчив. Опять таки всё зависит от точности соблюдения технологии.А что до того, что используется в армии - так это далеко не всегда самое лучшее, скорее наоборот. Что-то не видел я ни одного "не потёртого" армейского ствола. Обычно они чуть ли не до бела вытерты))). А по износоустойчивости наиболее стойкими являются лако-красочные покрытия, например Duracoat. Даже обычное нигрозино-БФ -ное покрытие современных АК более устойчиво к истиранию и окислению нежели стандартное воронение. Воронение всё больше уходит в прошлое. Всё ИМХО

------------------". и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

150.С. нормальную тару из нержавейки не могу найти вот и выёживаюсь как могу, помогите опытом и знаниями, плиз!

В рукописях советуют состав 60%нитрита натрия и 40%нитрата натрия типа т.плавления смеси лежит в области 250 градусов. Получаются цвета побезжалости - синий это область 300 градусов.

кроме этого пункта все верно. А вот "растворе ортофосфорной кислоты (50г/л) или в лимонной кислоте (40г/л) " это нужно для снятия старого покрытия.

Спасибо заранее за Ваши ответы!

ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ (можно приобрести в www.labteh.com )

1. каустическая сода (гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH);2. нитрат натрия (натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3);3. нитрит натрия (азотистокислый натрий, NaNO2);4. кальцинированная сода (натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3);5. ортофосфорная кислота или лимонная кислота.

1. нейтральное масло - индустриальное веретённое масло И-20А 5 литров (в автомагазине);2. хозяйственное мыло для мыльного раствора (в хозяйственном магазине);3. дистиллированная вода 5 литров (в автомагазине).

. посуда из нержавеющей стали (5 шт.): либо ёмкости для мармитов, либо обычные глубокие кастрюли;. термометр с пределом измерений до 200 градусов;. электронные весы;. ТБ: плотные резиновые перчатки, х/б перчатки, респиратор, защитные очки или маска, фартук;. стальная или нихромовая проволока;. тряпки, газеты, полиэтиленовая плёнка.

ЭТАП 1 - УДАЛЕНИЕ СТАРОГО ВОРОНЕНИЯ

Старое воронение удаляется при помощи 5% раствора ортофосфорной кислоты - 50 мл на 1 литр дистиллированной воды. Либо при помощи лимонной кислоты - 40 грамм на 0,5 литра дистиллированной воды.

После удаления старого воронения детали необходимо промыть в проточной воде для удаления остатков кислоты. Затем детали необходимо высушить.

После высыхания может появиться налёт ржавчины, который можно удалить с помощью шкурки (нулёвка), зубной щётки или дремеля.

ЭТАП 2 - ЗАЧИСТКА И ПОЛИРОВКА

После удаления старого воронения на деталях при необходимости можно подправить грани, удалить царапины, раковины и ненужные надписи, отполировать их до «зеркала».

ЭТАП 3 - ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

После обезжиривания детали руками трогать нельзя, поэтому предварительно к ним нужно привязать проволочки, и на концах сделать крючки для подвешивания.

Готовим обезжиривающий раствор: на 1 литр дистиллированной воды кладём 50 грамм каустической соды и 50 грамм кальцинированной соды. Доводим этот раствор до кипения в «варим» в нём детали в течение 20 минут. После варки промываем детали в проточной воде.

ЭТАП 4 - ОКСИДИРОВАНИЕ

Готовим оксидирующий раствор:

. 1 литр дистиллированной воды. 700 грамм каустической соды. 100 грамм нитрата натрия. 100 грамм нитрита натрия

В кастрюлю из нержавейки засыпаем каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней (почти до кипения). Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там.

Также необходимо заранее приготовить лёд или холодную дистиллированную воду для того, чтобы подливать её в процессе оксидирования для уменьшения температуры раствора. Он должен быть примерно140 градусов.

Доводим раствор до кипения и погружаем в него детали. При этом подвешиваем детали за крючки на проволоке к какому-нибудь каркасу таким образом, чтобы они не касались дна и стенок ёмкости. Держим детали в кипящем растворе 90 минут, следим за температурой.

Когда после начала оксидирования прошёл 1 час, приступаем к следующему этапу.

ЭТАП 5 - ВАРКА В МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ

Готовим мыльный раствор: в 1 литре дистиллированной воды растворяем примерно 1/8 куска мыла (около 20-30 грамм). Нагреваем в ёмкости кипячённую до этого воду и режем в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем.

Оставляем мыльный раствор греться на плите на слабом огне, до кипения доводить не надо, «рабочая» температура этого раствора 80-90 градусов.

После окончания оксидирования, вынимаем детали и тщательно промываем под сильной струёй проточной воды. При этом могут появиться пятна, но это не страшно. Затем опускаем детали в нагретый мыльный раствор и держим их там около 5 минут, после чего вынимаем и вешаем сушиться. Когда мыло стекло с деталей, нужно осмотреть их на предмет мыльных потёков. Если есть - промыть в проточной воде.

ЭТАП 6 - ВАРКА В МАСЛЕ

Наливаем в ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 3 минуты. После чего вынимаем и вешаем остывать. Масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз, например, целлофановый пакет и сверху газеты. До полного охлаждения масло с деталей не стирать, иначе можно местами стереть верхний слой оксидной плёнки, т.к. пока она горячая, она ещё не достаточно крепко держится. Как только детали остынут, вытираем ветошью масло.

Это не может быть бредом, т.к. почти всё процитировано по теме Германа и по комментариям тех, кто уже применял этот способ.

Что такое нихромовая проволока, чем она лучше и где её можно купить?

-=ТАНЮ=-

Что такое нихромовая проволока, чем она лучше и где её можно купить?

Процессу глубоко пофиг какая проволка стальная или нихром, только бы не медная или аллюминевая.Насчет трогать руками, так работайте в резиновых перчатках или полиэтиленовых одноразовых.

У меня не возникнут 😛

Да я вообще руками брать ничего не собираюсь.

Есть нормальная инструкция, она называется "ОБЩЕАРМЕЙСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКСИДИРОВАНИЮ ДЕТАЛЕЙ ВИНТОВКИ И КАРАБИНА." Там все предельно точно описано, без всяких танцев с бубном. Пользуйтесь уже ею http://verstak45.narod.ru/tech02.htm

Заем решётка, если детали и так будут лежать? К тому же на конечном этапе их всё равно нужно будет подвешивать для сушки.

Это есть, просто забыла указать.

Я везде видела только этот рецепт, на нём и остановлюсь.

Если Вы пренебрегаете ТБ, то не нужно подговаривать к этому других.

Ортофосфорная кислота есть в Лабтехе, с лимонной ещё проще.

Затрудняюсь сейчас ответить, но помню, что Герману она зачем-то была нужна. В общем-то, она у меня и так есть, т.ч. это не проблема.

И как долго его там держать?

Это цитата из темы Германа, т.ч. претензии не по адресу.

В моём случае именно так и есть.

posted 2-9-2012 10:23 quote:123pavel

можно ли затемнить надпись без полного воронения

нет.#292 IP

posted 2-9-2012 15:31 quote:123pavel

Хочется результат и технологию глянуть

А вы их через поиск найдите и в личку обо всем спросите.#296 IP

Я на своем ПМ-Т все зачищал исключительно полировкой дремелем с применением пасты ГОИ. Завтра после выварки в масле все соберу и сфотографирую, а заодно опишу весь процесс от начала до конца.

Изначально воронение было в достаточно хорошем состоянии, хоть на рамке и затворе присутствовали глубокие очаги коррозии. В процессе носки отцом, а затем и мной (после переоформления) а заодно после приложения мной кривых рук, не дававших покоя голове, пистолет был достаточно сильно состарен и стал напоминать некоторые макеты, что здесь продаются. Здесь видно, каким он был и каким стал:

Такое состояние начало доставать, поэтому я начал искать информаию о переворонении, однако не было ясно, как сохранить поверхности от раковин. В этой теме я ничего о воздействии на ржавчину состава для воронения не нашел, поэтому обратился к своему преподавателю по химии. Она созвонилась со своей подругой - специалистом по защите от коррозии, которая дала ответ: щелочной раствор раковин на поверхности не наделает. Процесс переворонения был начат 😊

Первым делом я составил список необходимой химии и инструментов, после чего поехал в Лабтех, где купил все компоненты и градусник (с пределом измерения в 200град. по Ц.). Масло для выварки было приобретено в автозапчастях в Перово. За стерилизатором пришлось ехать в ветеринарную аптеку.

После подготовки всех компонентов началась зачистка старого воронения. Для этого я использовал Дремель и пасту ГОИ. В процессе очистки я убил чуть меньше десятка войлочных дисков, а заодно чуть не спалил бормашинку (нагревалась она чертовски сильно, но отец мне сказал, что ничего не сгорит). Вот фото, сделанное в процессе очистки: В результате получилась хорошо зачищенная и заполированная поверхность без раковин и перепадов, плюс все грани остались в полном порядке.

Параллельно с зачисткой я искал место, где лучше воронить. От воронения дома меня отговорили, предложив местечко в лаборатории, где точно ничего особе не забрызгается.

При подготовке раствора все компоненты были предварительно расстворены в воде без нагрева, после чего раствор начали греть в стерилизаторе. Однако греться выше 80 градусов он не захотел, поэтому пришлось быстро-быстро бежать в магазин за более мощной плиткой 😀 . В результате он грелся с 12 до 16 часов, после 13:30 он грелся на на более мощной плитке, но догрелся он только до 118 градусов (у кипятильника четыре выступающие ножки, поэтому полного контакта с комфорками не было). Возник вопрос: что делать? Ответ на него дала специалист по корозии, сказав, что нужно увеличить время выдержки. После этого обезжиренные очистителем тормозов детальки были погружены в раствор. Почти сразу они начали чернеть. Вода выкипала не очень быстро, её уменьшение было очень удобно определять по целику - если всплыл как перископ подводной лодки, надо доливать. Несмотря на температуру в 118г. вода не шипела и не брызгалась. Через два часа варки детальки были сняты и отправлены мыться по кран. Остатки щелочи были смыты, все заворонилось вполне прилично. Накосячил я только с обезжириванием магазинов, но их можно переворонить - это не затвор с рамкой - поэтому сильно я не расстроился.

После слива раствора стерилизатор был вымыт и в нем был приготовлен мыльный раствор. Мыло я не стругал, а просто разрезал кусок пополам и закинул в воду. После доведения мыльной воды до нужной температуры детали были опущены внутрь, где и проплавали 5 минут. После чего были выловлены, промыты от разводов и просушены. На этом процесс пришлось немного прервать, так как после 8 часов вечера работать было уже нельзя.Выглядели детали пистолета после мыла вот так:

Дожидаясь среды, я решил протереть пистолет от разводов. Чтобы не лапать его лишний раз, собирал в резиновых перчатках. Получилось следующее:

Сегодня была проведена выварка в масле, масло нагрелось до 115 градусов, после чего все промасленные детали были извлечены для охлаждения и просушки. Сейчас, после повторной очистки от остатков масла и восстановления красной точки, пистолет стал таким:

Может потому, что Вам пришлось дольше держать в растворе из-за низкой температуры. Так в этом реактивы не виноваты, надо плитками правильными пользоваться. У меня обычная газовая, под баллоны, ее с запасом хватает на 1л пистолетную посуду.

А химия из хим.магазина чище, чем техническая из хоз.мага. Результат воронения предсказуемый. Ну и поэтому не вижу смысла в экономии 150-200р на реактивах.

А я думал это вообще фотка до воронения. Если после - косяк однозначный.

На первом фото - пистолет "до", на двух других - "после".

Подойдет ли отработка 5w40 для операции промасливания при оксидировании по методу многочтимого Биатлона?

Да и ИМХО минералка (веретёнка) будет уместнее, чем синтетика, по крайней мере на оружейных производствах в советское время врядли использовали синтетику.

Дельный совет! Спасибо. Так и сделаю:-)

Еще раз спасибо ребятам которые делились своим опытом и наработками! Все получилось с первого раза, действовал четко по технологии. Готов поделиться своими наблюдениями

Стоит как 50-л канистра и весит столько же - на своем горбу переть? Или у вас в разлив продают?Весь город обошел в поисках веретенки: "Нет. нет. нет и не было никогда. нет и не бывает". В одном месте только нашел - 50л канистру. В итоге на работе налили полторашку трансформаторного.

Для работы Вам нужно приобрести следующие химикаты:- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH );- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 );- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 );- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ), хотя можно обойтись и без неё;- ортофосфорная кислота ( для удаления "старого воронения"; хотя его можно удалить и другим способом ). Кроме того, Вам понадобится нейтральное масло ( лучше всего купите веретёнки ( т.е. индустриальное веретённое масло И-20А ) в автомагазине ), посуда ( желательно из нержавейки, хотя не обязательно; можно наверное и обычную эмалированную ( ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ! Знающие люди сказали, что эмалированную посуду использовать нельзя! Равно как и алюминиевую. Поэтому остаётся только нержавейка. ( Некоторые дополнения и уточнения, "проверенные участниками форума на практике", буду давать прямо здесь - в первом посту темы )). Я использовал для этих целей медицинские стерилизаторы ( такие ванночки из нержавеющей стали для стерилизации медицинских инструментов ) - очень удобно. Ну и резиновые перчатки, обычные х/б перчатки, небольшая ( например малярная ) кисточка, кусок хозяйственного мыла. Да пожалу и всё, если ничего не забыл. Хотя нет! Забыл. Желательно ещё купить термометр с пределом измерений минимум хотя бы до 150 градусов.Химикаты и термометр можно прикупить в Москве ( например ) в "Лабтехе" ( кстати, я там всё и брал ). Единственное - кальцинированную соду купил на продуктово-хозяйственном рынке ( в отделе моющих средств ), а веретёнку - в автомагазине. Весь процесс можно производить дома, т.к. никаких запахов практически нет ( единственное только - последняя операция - "выварка" в масле даёт некоторое количество "неприятного запаха и дыма", но обычная кухонная вытяжка легко справляется и с этим ). Итак, как делал я: 1. Сначала удалил с затвора и рамки Лидера старое, потёртое, заводское оксидирование - в 5% р-ре ортофосфорной кислоты.Потом в проточной воде удалил остатки кислоты.После высыхания рамка и затвор местами "порыжели" - появился "лёгкий" налёт ржавчины.Не беда! Берём шкурку ( или зубную щётку ) и очищаем детали от налёта.Я слегка ( в один заход ) прошёлся нулёвкой. Но не стал удалять с деталей ни раковины, ни шкурить основательно, дабы "подправить геометрию" ( те, кто хочет - может вполне это сделать ). Т.е. можно сказать - вообще практически не шкурил, и решил посмотреть - что же получится после оксидирования?Откровенно говоря, очень много было "глубоких" раковин ( на затворе в частности; всё-ж таки Лидер изготовлен из ТТ 41 года ), но для их снятия пришлось бы очень долго и основательно шкурить пов-сть и "снимать" довольно существенный "слой металла".Решил этого не делать. 2. Обезжиривание затвора и рамки в кипящем растворе следующего состава ( на литр воды ):- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 50-100гр.;- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ) - 50 гр. Сразу оговорюсь - весов у меня не было, поэтому все компоненты ( даже для приготовления оксидирующего раствора ) добавлял приблизительно, "на глаз". Но тем не менее - процесс прошёл просто отлично! Обезжириваем минут 20 в кипящем растворе, потом промываем в проточной воде. После обезжиривания детали трогать руками уже нельзя!Поэтому к ним надо предварительно "привязать" проволочки. Я использовал тонкую нихромовую проволоку. 3. Приготовляем оксидирующий раствор ( его лучше конечно приготовить заранее, т.к. он должен ещё отстояться порядка 2-4 часов, но у меня он "отстаивался" всего полчаса-час, пока я обезжиривал затвор и рамку; тем не менее - всё отлично получилось и так; хотя - лучше не отступать от "армейской инструкции", ИМХО )( ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: оксидирующий раствор можно вообще не "отставивать", а использовать сразу, т.е. "свежеразведённый"; всё равно воронение получается качественным - "проверено на практике" участниками форума) таким образом:в нержавеющую ёмкость ( я использовал медицинский стерилизатор ) засыпаем ( "загружаем", если "комками" ) каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней ( почти до кипения ).Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там. Состав оксидирующего раствора таков:- каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;- вода - 1 литр. Мой Вам совет - готовьте раствор с запасом, т.к. в процессе оксидирования он слегка "выкипает" и ( для поддержания заданной температуры ) его возможно придётся добавлять.Кроме того - лучше довести до состояния кипения раствор сразу в двух ёмкостях: в одной Вы оксидируете детали пистолета, а другая ( в неё можно добавить немного больше воды, чем требуется ) - "стоит на готове" ( её необходимо довести до кипения и уменьшить огонь газовой горелки до минимума ) и её Вы будете доливать, если потребуется.ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: вместо "дополнительного раствора" лучше приготовьте лёд ( в холодильнике; его можно будет просто кидать в кипящий раствор ), или обычную резиновую клизму ( можно и пластиковую бутылку с трубочкой на конце, или шприц ) - ими Вы будете доливать холодную воду в оксидирующий раствор, по мере выкипания в нём воды ( и повышения его температуры кипения ). Проверено на практике - "брызг и шипения" при этом практически не будет ( или они будут "минимальны" ). А в процессе оксидирования Вам придётся лишь добавлять воду ( или лёд ). Лёд удобнее класть на столовую ложку и опускать прямо в кипящий раствор ( поднесли ложку к раствору ( как можно ближе ) - перевернули её - лёд упадёт ); если добавляете холодную водопроводную воду, то опускайте "носик" трубочки пластиковой бутылки ( клизмы или шприца ) прямо "внутрь" кипящего раствора и "лейте туда". При этом лучше надеть на руки перчатки ( резиновые например ). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙТЕ В КИПЯЩИЙ ОКСИДИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДАЖЕ ПРОСТУЮ КИПЯЩУЮ ВОДУ - ИНАЧЕ ВСЁ ВОКРУГ ЗАБРЫЗГАЕТЕ!Это проверено на опыте!Температура кипящего оксидирующего раствора порядка 136-145 градусов, а температура кипящей ( простой ) воды - всего 100 градусов. Поэтому, если её доливать в раствор - он будет "шипеть и брызгаться во все стороны". Я, признаться, не учёл этого и чуть не получил ожог, когда стал доливать воду ( дабы немного уменьшить температуру кипящего оксидирующего р-ра ).Теперь буду умнее. Итак, доводим раствор до кипения и погружаем в него оксидируемые детали.Самое интересное то, что мне пришлось надеть затвор на рамку ( перед обезжириванием и оксидированием ), т.к. стерилизатор я использовал маленький ( и неглубокий ) - решил в первый раз типа поэкспериментировать и не стал готовить много раствора.Но тем не менее ( или ни смотря ни на что ) оксидирование получилось просто супер! Даже на тех деталях, которые были "скрыты".Короче - при этом способе оксидируется ВСЁ! Можно даже весь пистолет ( не разбирая ) "кинуть" в оксидирующий раствор и всё равно не останется ни малейшего "незаворонённого участка". Причём "воронение" будет равномерно-глубоким даже на "скрытых участках".Но лучше всё-же так не делать. Впрочем, отвлеклись немного. Итак, погружаем детали в кипящий раствор ( лучше чтобы они не касались дна и стенок ёмкости; я изготовил заранее проволочный каркас ( из толстой медной проволоки ), к которому ( тонкой нихромовой проволокой ) привязал детали ( рамку и затвор ), чтобы они "оказывались на весу" и не касались стенок ёмкости, когда я кладу каркас сверху на стенки стерилизатора ). Они тут же начинают "чернеть".Через каждые 30 минут можно вынимать детали из раствора, ополаскивать их проточной водой и опускать снова в кипящий раствор ( опускайте осторожнее ( постепенно ), т.к. р-р может снова "зашипеть" ). Но можно и не вынимать ( и не промывать ) в течение всего процесса. Держим в кипящем растворе полтора часа.Как только прошёл час, или чуть больше ( т.е. как только детали оксидируются час в кипящем растворе ), готовим т.н. "мыльный раствор": 4. Нагреваем в какой-либо ёмкости кипячённую ( до этого ) воду и "стругаем" в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем. Мыла нужно порядка 20-30 грамм на 1 литр кипячённой воды. Итак, "мыльный раствор" греется на плите ( на слабом огне; до кипения доводить не надо, "рабочая температура" этого раствора - 80-90 градусов ).В это время заканчивается процесс оксидирования. Поэтому вынимаем детали и: 5. Промываем тщательно в проточной воде.Лучше всего промыть под сильной струёй душа в ванной. Можно наверное использовать и кисточку для удаления остатков оксидирующего раствора с пов-сти деталей ( я не пробовал пока; просто промывал под "струей душа" ).Если на пов-сти "воронения" при этом появятся небольшие "пятна" ( т.е. отдельные участки темнее ( "чернее" ) нежели другие ) - не пугайтесь! Всё это "уйдёт" в процессе дальнейшей обработки и пов-сти станут равномерно заоксидированные ( пятен вообще никаких не останется ).Главное - тщательно промыть детали водой от остатков р-ра! 6. Опускаем детали в нагретый мыльный раствор и выдерживаем их там от 3 до 5 минут.После чего вынимаем их и вешаем сушиться ( просохнут относительно быстро, т.к. горячие ). 7. Последний этап - наливаем в какую-либо ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 2-3 минуты.После чего вынимаем и вешаем остывать. Учтите - масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз ( например целофановый пакет и сверху газеты ). ВАЖНО - ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ( ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ) - ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! Т.е. не стирать с них масло. Иначе можно местами "стереть верхний слой" оксидной "плёнки", т.к. пока она "горячая" - она ещё "не набрала должной крепкости" ( если так можно выразится конечно ). Остынет ( до комнатной температуры ) - "трите чем хотите", уже не сотрётся ничего. Как только остынут, вытираем ветошью масло и любуемся окончательным результатом. Вот фотки, которые я сделал вчера ночью ( прошу прощение за качество, т.к. света было мало, а со вспышкой много "бликов" ( масло я ещё не везде удалил до конца ); да и фотограф из меня - тот ещё ).Воронение получается глубокого, равномерного, чёрного цвета с некоторым синеватым "отливом", который как-раз и даёт натриевая селитра ( кое-где на фотографиях видны красноватые "отблики" - это от настольной лампы; в реальности их нет ). А КРЕПОСТЬ ВОРОНЕНИЯ ( НА ИСТИРАНИЕ ) ПРОСТО БЕСПОДОБНА! Его не возможно стереть практически ничем - хоть целый день тряпкой по нему трите. Даже на гранях не сходит. Я специально ( ради эксперимента ) раз пятдесят "елозил" затвором по рамке - даже на гранях направляющих оксидирование не стёрлось! Вы не поверите, но даже когда берёшь пистолет в руки - ощущение такое, что это натуральное ( отличное ) заводское воронение.И кажется, что оно легло как-бы "толстым слоем" ( в отличие от того же ржавого лака, покрытие от которого получается гораздо "тоньше" ).Я не могу это ощущение точно объяснить, но это действительно так, поверьте.

Повторное использованиеСейчас дюже интересные вещи напишу. Признаться они меня удивили, если не сказать поразили. Короче краткая предыстория: есть у меня "Царский" Блеф и решил я его типа продать. И помнится, когда я "ставил опыты" с ржавым лаком, то мне очень понравилось покрытие, которое получается после одного - максимум двух циклов - такой "обалденный" тёмно-серо-стальной цвет, как на "старом оружии", виденном мною когда-то ( в "детстве" ) в Музее Вооружённых Сил.Ну и решил я - дай-ка нанесу такое покрытие на "Царский" Блеф - ведь он "старик" и смотреться должно просто супер. Короче - так и сделал: снял полностью остатки старого воронения, зашкурил, обезжирил рамку и барабан в кипящем растворе едкого натра и "дал" два цикла в строгом соответствии с "инструкцией", как говорится.Сразу Вам скажу - внешний вид Блефа получился просто супер! Ни дать, ни взять - старый боевой Наган. Жаль фоток не сделал. Ну так вот - я радуюсь, короче. И решил перед сборкой Блефа, протереть его детали нейтральным оружейным маслом. Ох! Лучше бы я этого не делал. Короче взял х/б тряпочку, "смоченную" "Глухарём" и "провёл" по рамке и барабану. Ё! Весь этот "хвалённый ржавый лак" буквально "сошёл пятнами" с поверхностей. И остался практически весь - на тряпке. Блин! Внешний вид - отвратный! Мало того, что оксидирование сошло практически "до голого металла", так ещё и поверхности все в пятнах. Короче я в ауте! Ёхараный бабай, полдня насмарку, а результата - ноль! Конечно, можно было взять "Клевер" - "подправить" покрытие на рамке и барабане, да продать к едренней фене этот Блеф.Но получилось так, что "Клевер" у меня закончился. А ехать сейчас за ним. - пока "уберёшь за собой", аккурат уже вечер будет и не успею я в гамазин. Ну вобщем, плюнул я и решил - а не выручит ли меня сейчас "проверенный способ"? - Ну т.е. изложенный в этой теме. Только ( подумал я ) - а что если держать рамку и барабан в кипящем оксидирующем растворе не полтора часа, а всего несколько минут. - Типа как только "почернеет" - сразу вытащить, промыть, "промаслить" и попробовать потом "состарить" этот оксидный слой. Ведь он не должен быть "крепким" - подумал опять же я. А мне дюже хотелось всё-же получить снова "состаренный" Блеф. Так и решил сделать. А когда я ( летом ещё ) "воронил", то тогда же решил не "выливать" после этого оксидирующий раствор ( как делал до этого ), а просто "слил" его в 800-граммовую банку ( как только она "остыла", закрыл её крышкой и отнёс на балкон - "до лучших времён" ).Вот и подумал сейчас - зачем буду разводить "новый раствор"? - Попробую-ка лучше в "старом". - Получится так получится, а нет так съезжу ( как будет время ) за "Клевером" и "исправлю тогда им". Взял банку - ё! - А в ней не раствор уже, а какая-то "твёрдая масса". Чё делать. Стал "выковыривать" эту массу ( отвёрткой ) прямо в стерилизатор. Как только "комки вывалились", добавил воды и размешал всю эту "байду", подогревая её на огне.Смотрю - маловато что-то раствора получилось. Даже рамку Блефа полностью не "прикроет", не то что барабан.Что-ж делать то. А-а-а! Плюнул на всё и решил - что получится, то и получится - новый раствор всё-равно разводить не буду ( и этот "доводить до требуемого объёма" - тоже ), возьму кисть и буду типа "смачивать" ею поверхности, да переворачивать их в стерилизаторе, чтобы постоянно "смачивались раствором". Итак - раствор кипит уже, а у меня ещё "детали" не обезжирены. Стал искать банку с "обезжиривающим раствором" ( где-то была у меня; тоже "слил" летом ) - хрен могу найти. И куда я её дел. Опять плюнул и решил вообще не обезжиривать ( блин, а детали то в масле ).Короче - протёр только тряпкой снаружи и кинул в кипящий раствор.Сначала рамку с крышкой рамки. Само-собой - "процесс пошёл сразу же", т.е. "детали" стали "чернеть" ( прямо "на глазах" ). Перевернул несколько раз рамку в растворе, смочил пару-тройку раз кистью поверхности и вытаскиваю. Сразу же под душ! И, как только "детали остыли" стал стирать с них "бурый налёт" пальцами ( под струей воды из-под крана ).Короче - отмыл всё, смотрю - ехараный бабай, а детали то полностью чёрные, как-буд-то я их полтора часа в оксидирующем растворе держал!А Я ВЕДЬ ИХ ТАМ ДЕРЖАЛ ВСЕГО МИНУТЫ ТРИ - ПЯТЬ МАКСИМУМ! Ладно, не беда, думаю. В масле "вываривать" не буду, а просто протру "Глухарём" и попробую "состарить". Ведь оксидная плёнка не должна быть прочной. Протёр оружейным маслом - смотрю - поверхности действительно "заворонились" чёрным, равномерным, "толстым" слоем ( ну точно - как-будто полтора часа оксидировал ) - ни пятнышка нигде, "ни подтёка, ни развода" - обычное качественное "заводское воронение".Стал тереть х/б тряпкой - хрен там! НЕ СТИРАЕТСЯ ВОРОНЕНИЕ И ВСЁ ТУТ!Я его и так, и этак ( и с маслом, и на сухую ) - не хочет сходить, хоть застрелись! Ну что ты будешь делать. Вобщем - не получается пока ни хрена - не то, чтобы "состарить" покрытие, но даже на гранях его снять. Блин, прям как "броневая плёнка". Буду конечно ещё пробовать. Придётся наверное пасту ГОИ "подключить" в крайнем случае. ВОТ ТАКИЕ ТО ДЕЛА, МУЖИКИ. САМ ПОРАЖЁН, ЕСЛИ ЧЕСТНО. А теперь продолжение "истории": рамку ( вместе с крышкой ) я "заворонил", а барабан то пока нет. Вобщем кинул барабан в кипящий раствор и стал его там "перекатывать туда-сюда" деревянной ручкой кисточки ( т.к. щетину кисти буквально "разъело" )."Перекатываю-перекатываю". Глядь, а барабан то, вместо того, чтобы становиться "чёрным", получается какой-то "красный"!Вынул его и "под душ". Мля! - Точно красный! - Что за ёхараный бабай. Мне то нужен "чёрный", а не "красный". Снова опускаю барабан в кипящий раствор и даю ему там полежать уже немного побольше - минут восемь-десять.Достаю, промываю. Тьфу ты! Красный и всё тут! Да что-ж такое!? И тут меня немного "озарило". Дай-ка думаю, температуру кипящего раствора померяю. Опускаю термометр - ё! - Он "зашкаливает" ( термометр у меня на 150 градусов Цельсия максимум ). Блин! Так вот оно в чём дело то. - Вода, видать, "выкипела" из раствора, концентрация его стала "сильной" - отсюда и повышение температуры; отсюда и "красный барабан".Вобщем, кинул в р-р лёд ( весь, который нашёл в холодильнике; его оказалось недостаточно, долил ещё холодной воды из-под крана ) - опустил температуру кипящего раствора до 132-134 градусов.Снова опустил барабан в кипящий раствор ( теперь он весь "покрывался раствором" в кипятильнике, т.к. пришлось добавить немало воды и льда ), подержал его там минут пять, вынул, промыл - и вот оно классическое воронение - чёрно-синего цвета! Вот такие пироги, мужики. А выводы получаются такие ( ИМХО ):1) "Старый" раствор можно использовать "повторно". Правда в нём "скапливается много всяких гадостей" и он из прозрачного становится каким-то бурым.2) Кое-какие детали можно не держать в растворе полтора часа. Достаточно и нескольких минут. Один хрен покрытие получается качественным и чрезвычайно прочным. Правда первые два пункта я бы не использовал для ( скажем так ) "ответственных деталей". Ну т.е. если вы хотите что-то "качественно сделать для себя", то лучше "не отступать от инструкции", ИМХО.Это так. На всякий "пожарный", как говорится. Ну типа когда времени нет, а "результат нужен уже сейчас" ( как в моём случае ). И последний пункт ( самый интересный на мой взгляд ): 3) Если оксидирующий раствор будет сильно концентрированный ( а его температура кипения - существенно больше "рабочей" ), то детали будут получаться не чёрными, а красными. Т.е. вот они откуда взялись эти самые "красные барабаны" на Наганах, да "красные затворы" на ТТ!ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО - БРАК ПРОИЗВОДСТВА. Вода из оксидирующего раствора "выкипела" и вовремя её "не долили" - поэтому детали и "заворонились красным цветом". А переделывать, наверное, просто не стали ( не захотели ). А зачем. Покрытие равномерное, "глубокое". Хрен с ним, что красное. У меня барабан точно такой же получался - буквально "один в один". ПРИМЕЧАНИЕ: Само-собой я выше вёл речь о "простых деталях" - типа барабана от Нагана и затвора от ТТ. Т.е. не про "красные курки" и прочие детали, "краснота" которых "обусловлена другими факторами" ( если так можно выразиться конечно ).А именно - "про обычные, простые детали", которые по-идее должны быть "чёрными", но почему-то "красные" ( на некоторых ММГ Нагана и ТТ ). Т.е. грубо говоря - ЭТО БРАК, ДОПУЩЕННЫЙ ПРИ ПРОЦЕССЕ "ВОРОНЕНИЯ" ( ОКСИДИРОВАНИЯ )!Почему подобные ММГ продают дороже обычных - мне теперь становится непонятным. Ведь я сам могу запросто "наштамповать" этих самых "красных ММГ ТТ и ММГ Наганов" и буду выдавать их за "раритетные". Шутка.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎