. Выращивание томата в защищенном грунте в фермерских хозяйствах
Выращивание томата в защищенном грунте в фермерских хозяйствах

Выращивание томата в защищенном грунте в фермерских хозяйствах

Особенностями возделывания томата в защищенном грунте являются использование специальных дорогостоящих сооруже­ний, большие расходы на их обогрев и оплату труда. Это приво­дит к высокой себестоимости продукции. Рентабельность про­изводства в этих условиях может быть обеспечена лишь при использовании новейших достижений науки и техники, высоко­квалифицированных специалистов и эффективной организации производства.

При планировании производства томатов в защищенном грун­те необходимо предварительно произвести расчеты и определить возможности обеспечения рабочей силой, наличие рынка сбыта, экономическую эффективность. Затем следует заказать проект всего комплекса сооружений закрытого грунта со сметой расхо­дов на строительство. Одновременно решается вопрос о подборе квалифицированных специалистов и рабочих.

Выбор места

Известно, что основным фактором, влияющим на получение высокого урожая томата, особенно в ранние сроки, является свет. На тепличном участке естественное освещение должно быть вы­соким. Выбирают место, не затеняющееся с южной, восточной и западной сторон на расстоянии 300-400 м, а с северной — 100 м. Необходимо предусмотреть и резервную площадь для возможного расширения производства.

Почвы должны быть с легким механическим составом и одно­временно обеспечивать высокую устойчивость строящихся объ­ектов. Если почва глинистая и плохо пропускает воду, использу­ют гравий или песок, которые насыпают слоем 15—20 см. Это позволяет отводить лишнюю воду.

Участок должен иметь небольшой южный, юго-восточный или юго-западный уклон (до 15°) или же быть ровным. Волни­стый рельеф требует больших затрат на его выравнивание.

В связи с требовательностью томата к влаге необходимо иметь поблизости надежный источник орошения. На 1 га тепличной площади, например, требуется летом 100 м 3 поливной воды в су­тки (10 л/м 2 ). Вода должна быть чистой и без вредной микрофло­ры. Важное значение имеет наличие коммуникационных линий. Строительство новых дорог требует больших расходов, значи­тельно повышающих себестоимость продукции.

Типы сооружений

Наиболее эффективным и перспективным типом сооружения для выращивания томата является зимняя теплица, имеющая высокую освещенность, надежную систему обогрева и автомати­ческие устройства для регулирования условий жизни. Кроме зимних сооружений, представляют интерес временно отапливае­мые или необогреваемые пленочные и стеклопластиковые ста­ционарные, а также передвижные теплицы. Менее эффективны для томата малогабаритные пленочные укрытия и парники. При выборе типов и конструкций сооружений необходимо брать наи­более светлые. Высокая освещенность в них более всего важна в северных и средних по широте районах страны, где часто не хва­тает света. Для этих мест нужно выбирать конструкции, пропус­кающие более всего солнечных лучей. К ним относятся совре­менные ангарные теплицы с шириной пролета до 20 м. Блочные многозвенные теплицы менее пригодны для выращивания тома­та. Освещение в них значительно хуже. Между отдельными звеньями зимой накапливается снег, значительно снижающий проницаемость света. Кроме того, в них трудно создавать равно­мерные условия для роста и развития растений.

Ангарные теплицы в целях повышения освещенности разме­щают по длине в направлении с востока на запад. Благодаря это­му одна из сторон кровли обращена на юг. При таком расположе­нии теплицы должны находиться одна от другой на расстоянии1,5 их высоты (в коньке), чтобы предотвратить взаимное затене­ние.

Зимние теплицы. Наиболее эффективной зимней теплицей со стеклянным покрытием для выращивания ранних томатов явля­ется ангарная теплица, состоящая из стального каркаса и алю­миниевых шпросов. Она особенно перспективна в Нечерноземной ионе, где фактор света является лимитирующим.

Среди известных и распространенных зимних теплиц наи­больший интерес представляет ангарная конструкция из алюми­ния. Она в наибольшей степени приспособлена к условиям пони- женной освещенности в зимнее время и к суровому климату первых месяцев года.

Одна из лучших таких теплиц разработана и используется в Финляндии. Высокая освещенность у нее обусловлена ангарным типом конструкции, расположением теплиц с востока на запад, значительно повышающим в зимнее время проникновение сол­нечных лучей, высокой прочностью алюминия, позволяющей намного уменьшить диаметр сечения конструктивных элементов, п хорошей его теплопроводностью, обеспечивающей эффективное тплние снега и льда на кровле.

Такая конструкция в наибольшей степени подходит для зон с длительной холодной зимой, обильно выпадающими осадками, сильными ветрами.

Алюминиевые теплицы обладают рядом других важных поло­жительных качеств: легкостью, что снижает расход металла по сравнению со стальными с 13-14 до 2,5-2,8 кг/м 2 , большой проч­ностью, возможностью доводить ширину пролета теплиц до 20 м, устойчивостью к коррозии, благодаря чему не требуется ухода в течение всего времени эксплуатации, пониженной стоимостью строительства (на 20-25 %).

У финской конструкции оптимальная площадь теплицы 1800—2000 м 2 , максимальная — 2400 м 2 . Благодаря относительно небольшим размерам и ангарному типу обеспечиваются быстрая вентиляция теплиц, надежная работа вентиляционных автома­тических устройств, регулирующих температуру, влажность и состав воздуха. В них создается стабильный и наиболее благо­приятный микроклимат. Вдоль всей длины с обеих сторон теп­лицы устанавливается боковая вентиляция. Длина теплицы 75- 100 м, иногда 120 м, ширина — 20 м. Высота боковых стен 2,3-2,5 м, в коньке — 6,7—7,5 м. Угол наклона кровли 27°.

Фундамент у нее бетонный. Углубляется в грунт на 70 см. Вы­сота над землей 70 см, толщина 25-30 см. Расчет глубины промер­зания — 1,7 м. Ферма каркаса изготавливается из стали. На фер­мы укладываются стальные прогоны, являющиеся основанием для крепления алюминиевых переплетов. Стекло на кровле и боковых стенах крепится к алюминиевым профилям планками алюминия. Для прочности соединения применяется специальная замазка, прокладываемая между стеклом и алюминиевой планкой.

Расчетная нагрузка по горизонтальной линии 50 кг/м 2 , в том числе снеговая — 25 кг/м 2 . Размеры стекла 70 х 90 см, толщина стекла 4 мм.

Система обогрева обеспечивает поддержание температуры 20°С при наружной от -27 до -35. —40°С. Отопительные трубы для подпочвенного обогрева сделаны из пластмассы и имеют диаметр 3/4 дюйма. Они устанавливаются на глубине 20 см на расстоянии 75 см одна от другой. Обогревательные трубы уста­навливают также на поверхности грунта с обеих сторон гряд; «включают» трубы, как правило, ночью. Вдоль боковых стен размещены по пять металлических труб диаметром 8 см на рас­стоянии 20-30 см одна над другой. Под кровлей теплицы трубы расположены через каждый метр. Приблизительно 40% всех труб установлены на поверхности грунта. Вентиляция обеспечи­вает обмен воздуха из расчета 40 м 3 /ч на 1 м г .

Автоматические устройства обеспечивают поддержание тем­пературы грунта на глубине 10-20 см от 10 до 27°С (с отклонени- ом 2°С), температуры воздуха — от 5 до 32°С (с отклонением 1 °С), влажности воздуха — от 55 до 95%, содержания углеки­слого газа в воздухе — от ОД до 0,6 %.

Зимняя блочная теплица в северных широтах значительно менее пригодна для томата. Она меньше пропускает свет, особен­но зимой и весной, вследствие чего резко снижается ранний уро­жай. Эта теплица эффективна для выращивания томата в южных районах страны, где освещенность в зимнее и ранневесеннее вре­мя значительно выше и указанный недостаток конструкции меньше проявляется. Кроме того, в блочной теплице труднее ре­гулируется микроклимат и стоимость ее значительно выше со­временной ангарной теплицы.

Высокая стоимость зимних теплиц со стеклянной кровлей вызывает необходимость использовать новые, более дешевые све­топроницаемые материалы. В ряде стран используется вместо стекла стеклопластик. Благодаря долговечности, легкости, проч­ности и эластичности он является весьма перспективным. Недо­статком этого материала является сравнительно меньшая его све­топроницаемость. Однако этот недостаток можно в значительной степени устранить за счет облегчения элементов конструкции и уменьшения числа затеняющих деталей.

В западных странах (Финляндия, Швеция, Голландия) строят зимние стеклопластиковые теплицы на стальном каркасе. Бла­годаря легкости пластика удается значительно уменьшить массу металлического каркаса и снизить стоимость строительства по сравнению со стеклянной в два раза. Температура и влажность ре­гулируются автоматически. Применяется в основном стеклопла­стик из поливинилхлорида.

Наибольшее применение находят теплицы площадью 1000 м 2 , шириной 10 м, длиной 100 м, высотой 6,5-7,0 м.

Конструкция зимней с текло пластиковой теплицы на дере­вянных многослойных дугах предложена автором. Площадь ее 500-1000 м г , ширина 8-10 м, высота по центру 5-6 м. Использу­ется стеклопластик, выпускаемый Калнциемским заводом строи­тельных материалов (Латвия). Длительность его службы 3 года.

Каркас теплицы изготовлен из многослойных деревянных дуг, обработанных антисептическим веществом, благодаря чему срок службы составляет 12-15 лет. Теплица имеет полутораскат- иую полусферическую поверхность. Ее устанавливают в направ л«нии с востока на запад. Южная сторона теплицы с низким ос­нованием (опорные столбы) высотой 30 см от поверхности, а се­мерная — с высоким, достигающим 160 см. Каркас из дуг от юж­ного основания поднимается вертикально, круто изгибаясь в вершине теплицы, а с северной стороны имеет меньшую кру­тизну и упирается на высокие столбы. Благодаря такой форме каркаса лучи солнца в зимнее и ранневесеннее время попадают на поверхность теплицы под прямым углом и значительно лучше освещают растения. Рост и развитие их идут быстрее, они раньше начинают плодоносить. Кроме того, благодаря высокой крутизне южной стороны и высоким столбам северной стороны в теплице можно механизировать трудоемкие процессы.

Обогрев производится с помощью металлических труб, распо­ложенных вдоль стен (по пять труб) от основания теплицы на рас­стоянии 20 см одна от другой, по краям вдоль основания теплицы (наполовину заглубленные в грунт) и под кровлей. Кроме того, в качестве дополнительного обогрева используют биотопливо и ка­лориферы, устанавливаемые в торцовых сторонах теплицы.

Такая система обогрева позволяет выращивать ранние томаты в северных широтах (55-60°) с конца февраля (обеспечивая начало плодоношения в середине апреля), а в более южных районах — с января.

Важной особенностью стеклопластиковой зимней теплицы является невысокая стоимость строительства — в несколько раз ниже стоимости строительства металлических теплиц со стек­лянной кровлей. Такие теплицы может построить любое хозяйст­во своими силами, не прибегая к помощи специализированных строительных организаций. Эти теплицы характеризуются так­же легкостью и простотой конструкции и небольшими эксплуа­тационными расходами.

Высокоэффективными являются и зимние (обогреваемые) пле­ночные арочные теплицы, покрываемые двойным слоем плен­ки — с наружной и внутренней сторон каркаса.

Весенне-летние необогреваемые теплицы. В настоящее время известны несколько типов необогреваемых теплиц, предназначен­ных для поздних сроков эксплуатации: остекленные с металличе­ским или деревянным каркасом, пленочные и стеклопластико­вые. Теплицы со стеклянным покрытием не получили широкого распространения из-за высокой стоимости строительства и не­достаточной устойчивости стекла к снеговой нагрузке при от­сутствии обогрева.

Основным типом весенне-летних теплиц являются различные конструкции пленочных теплиц. Главными достоинствами их являются дешевизна строительства, возможность использования деревянных или сильно облегченных металлических каркасов и простота конструкций. Наибольшее распространение получили теплицы ангарные с коньковой кровлей и арочного типа. В уме­ренных и южных широтах строят теплицы преимущественно арочной конструкции, в северо-западных районах — арочные из многослойных деревянных дуг и ангарные с коньковой кровлей. В центральных районах Нечерноземной зоны используют менее эффективные для томата блочные пленочные теплицы, на смену которым приходят ангарные. Применение сферической формы каркаса, имеющего малое число затеняющих деталей, позволяет создавать в теплице наиболее благоприятную освещенность, бла­годаря чему значительно повышаются выход ранней продукции, общий урожай томата и улучшается качество продукции.

Одними из наиболее перспективных для получения высокого раннего урожая томата являются пленочные теплицы из много­слойных деревянных дуг с арочной кровлей. Эти теплицы харак­теризуются высокой освещенностью, благоприятным температур­ном режимом, приспособленностью к применению механизации и низкой стоимостью строительства. Отличаются они от других арочных теплиц тем, что каркас у них изготавливается из цельно­гнутых многослойных деревянных дуг. Этот новый способ изго- тоиления каркаса впервые был предложен автором.

Размеры теплицы следующие: ширина 8-10 м, длина от 30 м до 50 -60 м и более, высота 4-5 м, площадь 500-600 м 2 .

Цельногнутая дуга изготавливается с помощью досок, полу­ченных из свежераспилованных бревен. Доска толщиной 20- мм, шириной 100 мм накладывается и плавно изгибается на специальном шаблоне полусферической формы.

Ее рабочая поверхностъ имеет определенные угол наклона и размер. При изго­товлении дуги на шаблон накладывают доски (одна на другую), которые сгибают и сколачивают гвоздями. Сначала соединяют по периметру шаблона две доски, затем накладывают третью и т. д. — всего пять-шесть. Каждая накладываемая доска перекры­вает места стыковки, создавая монолитность дуги. Одновременно на шаблоне можно изготовить 12-15 дуг. Их выдерживают в тече­ние 2-3 суток для придания заданной формы.

Основание теплицы состоит из столбов, выступающих над по­верхностью грунта на 30 см, и устанавливаемых на них брусьев. Диаметр столба и брусьев 20 см. Высоту опорных столбов можно повышать до 100-120 см. Но это требует установки подпорок сна­ружи. Дуги устанавливают концами в клинообразную прорезь бруса с внутренней стороны теплицы. Расстояние между ними 150 см. После выравнивания дуг по высоте их скрепляют вдоль по центру продольными легкими брусьями сечением бхб см. По два таких бруса устанавливают по боковым сторонам теплицы. Вен­тиляционные форточки размерами 1,5x1,5 м устанавливают между двумя боковыми брусьями на высоте 2-2,2 м, располагая их через каждые два пролета с обеих сторон теплицы. Ось враще­ния форточки смещается от центра вверх, благодаря чему нижняя ее часть становится тяжелее. Чтобы открыть форточку, слег­ка натягивают провод, соединенный с верхней частью форточки, а для закрытия достаточно снять провод с крючка. Нижняя часть перевешивает верхнюю, и форточка сама закрывается.

Торцовые стороны теплицы разборные. Они состоят из не­скольких продольных и поперечных брусьев сечением 10х 10 см, ворот и дверей в центре. Внутри теплицы нет опор. Поэтому в них можно применять разнообразную технику для механизации работ. Освещенность по сравнению с блочными пленочными те­плицами на 30-60 % выше, что обеспечивает ускорение созре­вания томата на 7-10 дней. Теплица быстро нагревается утром, а в жаркие дни легко охлаждается удобной системой вентиля­ции.

Благодаря указанным положительным особенностям этой конструкции в ней создаются благоприятные условия для роста и рнзиития томата, повышаются ранний и общий урожай, произво­дительность труда, а также улучшаются условия для работы теп­личниц. Снижается также себестоимость продукции и повышает­ся рентабельность производства томатов.

Большое значение для получения ранних томатов имеют пе­редвижные, так называемые рассадные пленочные теплицы., используемые во втором обороте (после выращивания рассады). Важнейшими их достоинствами являются возможность приме­нения механизации для загрузки теплицы биотопливом и грун­том, обеспеченность оптимальным температурным и световым ре­жимами, низкая стоимость строительства и возможность двух-, трехкратного использования в течение сезона.

В настоящее время широкое применение находит передвиж­ная теплица конструкции автора площадью 200-250 м 2 . Ее ши­рина 4-5 м, длина до 50 м. Освещенность в ней выше на 35-70 %, чем в блочной, на 10-15 %, чем в арочной, и на 50-60 %, чем в парниках. Фундамент теплицы состоит из деревянных столби­ков, устанавливаемых на расстоянии 2,44 м один от другого, имеющих высоту 20-30 см от поверхности грунта. Каркас состо­ит из арок (дуг), изготовленных из трех или четырех слоев досок, обработанных антисептическим составом. Расстояние между ду­гами 2,5 м. Три дуги, прикрепленные концами к брусьям или жердям длиной 5 м, сечением 10x10 см, составляют само­стоятельную секцию теплицы. Каждую секцию переносят четыре рабочих. Они устанавливают секции торцами одну к другой и со­бирают таким образом теплицу. С боковой стороны каждой сек­ции имеется по одной форточке размерами 2,5х 0,8 м. После ус­тановки теплицы на новое место для придания ей устойчивости секции скрепляют с фундаментом проволочными кольцами или другим способом.

Малогабаритные пленочные укрытия. Это наиболее простой тип защищенного грунта, требующий небольших затрат на его изготовление. Укрытия с применением проволочных дуг делают шириной 80-120 см и более, длиной 15-20 м. Используют прово­локу диаметром 6-8 мм. После установки дуг образуется укрытие в виде тоннеля. Концы дуг углубляют в землю. В настоящее вре­мя используют’ много вариантов малогабаритных пленочных укрытий, но наиболее часто применяют проволочные дуги. Этот способ простой и требует мало затрат и времени на их установку. Боковые стороны пленки скрепляют с деревянными брусьями, под тяжестью которых она лучше натягивается и удерживается на месте, или обходятся без них, придавливая края камнями или присыпая их землей. Для механизации этой работы используют машины формирования пленочных тоннелей. Нередко применяют различные укрытия шатрового типа с деревянным каркасом.

Среди малогабаритных укрытий нашло применение и так на­зываемое разборно-переставное устройство. Его монтируют из рпзборных двухскатных каркасов шириной 1,6 м, длиной 6 м. Площадь его 9,6 м 2 . Каждую секцию приставляют друг к другу. Обычно устанавливают в ряд от двух до пяти каркасов.

Обогрев сооружений

Выращивание томата в теплицах требует тщательного регу­лирования теплового режима, для чего лучше применять автома­тические устройства.

Водяное отопление — лучший способ обогрева культивади- онных сооружений. Его применение требует крупных затрат на строительство котельных, отопительной сети и приобретение то­плива, но зато гарантируется получение высокого раннего уро­жая и хорошего качества плодов томата и, как следствие, повы­шение рентабельности производства.

Теплоносителями являются стальные трубы разных диамет- роп. Для нормального роста растений нужно 40 % труб размещать ни поверхности грунта, остальные — вдоль стен, под кровлей теп- IIIци и в грунте. Важнейшее значение в томатных теплицах име­ют грубы, располагаемые на поверхности грунта. С их помощью осуществляется управление ростом и развитием растений путем регулирования температуры и влажности воздуха. Обогрев через наземные трубы позволяет намного ускорить созревание плодов и является важным дополнительным средством защиты растений от инфекционных болезней. Сеть наземных труб должна быть автономной, чтобы можно было ее включать в нужное время не­зависимо от всей системы отопления.

Лучшим видом источника обогрева являются жидкое топливо и газ, позволяющие автоматизировать работу котельной. При ис­пользовании жидкого топлива значительно меньше требуется затрат на транспортировку и площади для хранения по сравне­нию с твердым топливом. Еще более перспективный источник тепла — газ и особенно электроэнергия, которая в настоящее время используется крайне мало.

Котельные с недостаточной мощностью в наиболее холодное время не обеспечивают теплицы необходимым количеством теп­ла. В этом случае применяют дополнительно теплообразователи, обогревающие теплицы теплым воздухом. Их используют и в ве­сенних неотапливаемых теплицах в прохладное время — сразу после посадки рассады, до наступления теплой погоды. Эти ис­точники тепла — калориферы — работают на электричестве или жидком топливе, иногда на газе. Недостатками калориферного обогрева являются слабая мощность и неравномерное распро­странение тепла в теплице — перегрев растений вблизи источни­ка и недостаток тепла в отдалении от него. В теплице устанавли­вают несколько калориферов, а для равномерного распределения тепла теплый воздух проводят через склеенные из пленки возду­ховоды больших диаметров с отверстиями. Их целесообразно раз­мещать в разных местах внизу теплицы.

Для весенних теплиц и парников широко используется обогрев биотопливом — навозом, соломой, опилками, отходами легкой промышленности. Применение механизации при их перебивке, за­грузке весной и очистке сооружений осенью от остатков биотопли­ва значительно повышает урожай и рентабельность производства томатов.

Подготовка грунта

Основные требования, предъявляемые грунту, — высокая степень рыхлости в течение всего периода вегетации, хорошая обеспеченность кислородом, необходимыми питательными веще­ствами в доступной для растений форме, высокая влагоемкость.

Для Нечерноземной зоны наиболее пригодным грунтовым ма­териалом является торф. Лучшим для томата считается слабо- разложившийся (5-7%-ной степени разложения), так называе­мый светлый, торф [В. Vartila, 1970]. Он характеризуется лег­костью, высокой воздухопроницаемостью и водоудерживающей способностью. В настоящее время у нас мало используют этот вид торфа для тепличных культур, промышленные торфопредприя­тия не наладили еще выпуска верховых торфов для овощеводства в необходимом количестве.

Важно не только организовать производство грунтов из сла- боразложившегося торфа, но и изготавливать специальные грун­ты для каждой ойощной культуры, в том числе и для томата, в соответствии с их биологическими требованиями, для чего нужно вносить необходимые удобрения.

Самостоятельное приготовление грунтов в условиях хозяйст­ва является сложным и дорогостоящим, но необходимым делом.

Известкование и удобрение торфа проводят за несколько ме­сяцев до использования грунта, за исключением обогащения азо­том, который следует вносить перед посадкой растений. Известь и удобрения тщательно перемешивают с торфом. В течение дли­тельного периода внесенные минеральные удобрения успевают хорошо раствориться и распределиться в торфе. Доза вносимой извести зависит от кислотности торфа. Лучшим известковым ма­териалом является доломитовая мука, содержащая значительное количество кальция, а также весьма необходимый растениям то­мата магний.

Ориентировочные дозы известковых материалов и удобрений для приготовления торфяного грунта в томатную теплицу сле­дующие (на 1 м 3 торфа): доломитовой муки — 10-12 кг (действие извести более быстрое, поэтому лучше вносить по половине ука­занной дозы извести и доломитовой муки; с увеличением степени разложения торфа повышается доза известкового материала); сульфата калия — 1,5-2 кг (для ранних сроков посадки — ко­нец января — февраль — следует применять более высокие дозы калия — 2,5-3 кг); двойного суперфосфата — 1,5-2,0 кг (фос­форные удобрения под томат обычно применяют при основном ниесении — до посадки рассады, обеспечивающем полную по­требность растений от начала цветения до окончания созре- пнния); аммиачной селитры или лучше калъций-аммониевой селитры — 0,5-0,7 кг (для ранних посадок во избежание чрез­мерного роста вегетативной массы дозы обычно уменьшают); микроэлементов (бор, медь, марганец) — 0,10-0,15 кг.

Торф перед внесением минеральных удобрений и известкового митериала должен быть увлажненным. Это повысит их раствори­мость и улучшит перемешиваемость. Для равномерного распреде­ления питательных веществ торф несколько раз перемешивают. Удобнее всего это делать в специализированных торфозаготови­тельных организациях, где для этого имется специальный набор машин. Если приготавливают грунт в теплицах, перемешивание можно производить почвообрабатывающими орудиями или фре­зой. При использовании слаборазложившегося торфа рабочие органы фрезы должны иметь медленное вращение, чтобы предот­вратить измельчение грунта.

В настоящее время в качестве грунта в основном используют минеральные почвы, характерной особенностью которых является быстрая уплотняемость. Для тепличных томатов необходима вы­сокая рыхлость почвы, чтобы обеспечить корневую систему расте­ний кислородом. Поэтому при использовании минеральной почвы для создания благоприятной корнеобитаемой среды в нее добав­ляют улучшающие структуру материалы — навоз, слаборазло- жившийся торф, резаную солому и др. В теплицу площадью 1000 м 2 с минеральной почвой желательно добавлять не менее 50-60 м 3 торфа. На бесструктурной почве лучше его давать вдвое больше. Кислотность используемого торфа предварительно дово­дят до нормы. Солому (пшеничную) добавляют по 3-5 т на 1000 i^. Нельзя использовать в качестве разбавителя солому с посевов, обработанных гербицидами.

Указанные улучшители физических свойств грунта (клетчат­ка) при разложении используют значительную часть азота. Осо­бенно быстро связывается азот при разложении соломы. Поэтому для предупреждения частичного азотного голодания растений на каждую вносимую в почву тонну соломы необходимо дополни­тельно вносить в грунт 7 кг азота. Несколько меньше требуется его при внесении торфа.

Одна тонна разложившейся соломы выделяет 10 кг углеки­слого газа, что способствует усилению фотосинтеза. Однако вме­сте с этим в почву выделяется ранее усвоенное микрофлорой до­полнительное количество азота. Это необходимо учитывать в применяемой системе удобрений. В противном случае быстрое увеличение содержания азота может привести к чрезмерному росту вегетативной массы, нарушению сроков цветения и нор­мального процесса оплодотворения и завязывания плодов.

При малом содержании органического вещества в минераль­ных грунтах применяют относительно высокие дозы навоза — 12-20 кг на 1 м 2 . В грунты из слаборазложившегося торфа орга­нические удобрения можно не вносить.

При длительном использовании минеральных грунтов необ­ходимо восполнять израсходованный запас питательных веществ. Для этого осенью после завершения всех работ делают агрохими­ческое обследование, на основании которого затем рассчитывают дозы внесения удобрений. При этом следует иметь в виду, что томат извлекает особенно много калия и потребность в нем про­является в течение всего периода вегетации. Из всех основных элементов питания томат меньше всего потребляет фосфор. Но его следует применять в повышенных дозах в связи с меньшей усвояемостью, особенно в холодное время или при слабой обогре- ваемости грунта. Для формирования 1 кг плодов поглощается 7,9 г калия, 3,9 г азота и 0,6-2,5 г фосфора.

Ориентировочно состав питательных веществ в грунте для то­мата должен быть следующим (на 1 кг почвы): калия 500-600 мг, фосфора 100-200 мг, нитратов 140-150 мг, магния 300-500 мг, бора 15-20 мг, меди 10-15 мг, марганца 20—30 мг.

При недостатке в хозяйстве грунта из верхового слаборазло- жившегося торфа почву в теплицах можно укладывать в два слоя. Снизу выстилают слой удобренного структурного торфа, а поверх него толщиной 20-25 см — минеральной почвы. В этом случае уплотнение в нижнем слое будет намного меньше, что значительно улучшит деятельность корневой системы в течение всего периода вегетации. При последующих обработках оба слоя не перемешивают.

В хорошо обработанной почве содержится много кислорода, и поэтому растения легко усваивают питательные вещества и вла­гу. Многие нарушения в росте и развитии растений связаны с ос­лаблением деятельности корневой системы, вызванным уплотне­нием грунта. В этих условиях нормальное функционирование корневой системы не может продолжаться. Следствием этого яв­ляются различные физиологические ненормальности в ростовых процессах.

Перед обработкой прежде всего нужно внести органические удобрения (на минеральной почве) и другие рыхлящие, улуч­шающие структуру материалы, если это требуется из-за плохих физических свойств грунта. Затем вносят необходимое количест- ио минеральных удобрений. Концентрация солей в почве должна составлять в ранний период роста растений 10-12 мг/л, в период формирования плодов значительно меньше — 5,0-7,5 мг/л. Ки­слотность минеральной почвы должна быть 6,3-6,5, торфяной — 5,7-6,0. Оптимальным является слой минеральной почвы 30- 10 см, торфа (слаборазложившегося) — 20-25 см. Основная об­ работка должна обязательно проводиться на всю глубину грунта оборачивающими орудиями. Все внесенные на поверхность удоб­рения и рыхлящие материалы следует тщательно перемешать с почвой.

В ряде зарубежных стран для обработки почвы в теплицах применяют медленно вращающуюся фрезу, предотвращающую распыление грунта. Это значительно повышает и качество обра­ботки. Почва должна быть нормальной влажности. Комки следу­ет тщательно раздробить.

Водная культура — так называемая гидропоника — была широко испытана во многих странах (США, Япония, Индия, а также в России), но не была принята из-за невысокой эффектив­ности. В настоящее время этот способ применяют в зимние меся­цы для выращивания салата, при этом используют дополнитель­ное искусственное освещение.

В весенних неотапливаемых теплицах иногда в качестве суб­страта и одновременно биотоплива применяют соломенные тюки. Предварительно их освобождают от проволоки и в течение 2 недель размачивают горячей водой. Минеральные удобрения рассыпают по поверхности тюков, и, растворенные водой, они впитываются соломой. Поверх тюков насыпают грунт слоем 10—12 см и высажи­вают рассаду. В результате разложения микрофлорой клетчатки выделяется тепло, обогревающее грунт и теплицу. В рыхлом со­ломенном субстрате хорошо развивается корневая система.

Подготовка сооружений

Тщательная подготовка сооружений к использованию на­столько важна, что от нее во многом зависит успешное производ­ство ранних томатов.

В комплекс подготовительных работ в основном входят де­зинфекция культивационных помещений, грунтов, промывка и ремонт стекол или замена пленки. Сооружения должны быть со­вершенно свободными от болезней и вредителей, которые иногда наносят непоправимый ущерб возделыванию растений.

Дезинфекция теплицы. Подготовку начинают с дезинфекции каркаса, цоколя теплицы, рам и стекол, на которых зимуют мно­гие возбудители болезней и вредители. Стекла необходимо мыть изнутри и снаружи. Снаружи стекла промывают обычными моющими средствами для очистки от накопившейся копоти и грязи. Это очень важно, особенно при возделывании томата вбли­зи промышленных районов, где быстро загрязняются стекла. Из­вестно, что даже вымытые стекла снижают освещенность на 10 %, а загрязненные — на 25-30 % и более. В ряде зарубежных стран стекла промывают паром, содержащим тринатрийфосфат. Для этого используется специальное оборудование. Таким спосо­бом борются с появляющимся мхом и водорослями.

Каркас и прочие элементы сооружений можно обрабатывать формалином, хлорной известью (400 г на 12 л воды), креолином (200 г на 10 л воды). Приготовленный раствор хлорной извести до употребления следует выдержать в течение 3-5 ч. Его применяют в 2%-ной концентрации путем опрыскивания. На 10 м 3 теплицы требуется 0,3 л раствора. Эти препараты уничтожают грибные болезни. Растительные остатки также желательно подвергнуть химической обработке. В скандинавских странах вместо опры­скивания формалином применяют хлорпикрин, пары которого одновременно убивают вредную микрофлору на всех частях теп­лицы. Однако это опасный препарат. Пары его ядовиты. В Фин­ляндии предпочитают дезинфицировать теплицы газообразным формалином, который получается в результате действия на фор­малин перманганатом калия (200 г перманганата калия на 1 л 40% -ного формалина). Причем при добавлении перманганата ка­лия в сосуд с формалином происходит взрыв, в результате кото­рого и образуется газ. Это опасный способ обработки.

В нашей стране все еще иногда применяют газацию теплиц серой. На 1 м 3 помещения расходуется 30-50 г. Молотую (комо­вую) серу укладывают на противни и сжигают в течение 24 ч. Противни с серой ставят на землю или подставки подальше от легко воспламеняющихся деталей теплицы. После газации теп­лица в течение 2-3 дней должна быть закрытой. Затем помеще­ние проветривают.

Растительные остатки убирают и вывозят лишь после дезин­секции сооружений. Они нередко являются источником вторич­ного заражения. Высыхающие растения необходимо обрабатывать также против паутинного клеща и других вредителей, зимующих н теплицах. В это время можно применять повышенные дозы ядо­химикатов. Убирают не только надземную массу, но и корни. Для лучшей выборки корней растения срезают на высоте 15- 20 см, затем мелко взрыхляют грунт и «вычесывают» остатки.

Удаляемые остатки растений и шпагат внимательно обследу­ют на зараженность различными болезнями и вредителями. Если Судет обнаружена какая-либо инфекция, проводят дополнитель­ную дезинфекцию. Вывезенные остатки сразу сжигают. Оставлять их даже непродолжительное время вблизи культивационных со­оружений весьма опасно — это может привести ко вторичному заражению. Известно, например, что споры рака томата и некото­рых других болезней легко переносятся ветром на довольно дале­кие расстояния. Кроме того, с поверхности грунта целесообразно снимать небольшой слой почвы с опавшими листьями, которые также являются носителями инфекций.

Дезинфекция грунта. Существуют два основных способа де­зинфекции тепличных грунтов — горячим паром и химическими веществами.

Обработка горячим паром наиболее эффективна и позволяет практически полностью уничтожить всю вредоносную микро­флору. Однако способ дорогостоящий, требующий специального оборудования, но вполне себя окупающий в первый же год ис­пользования теплиц. Для удешевления и повышения качества обработки грунтов паром нужно создавать специализированные службы, особенно там, где организуется широкое строительство крупных тепличных хозяйств, а также там, где вследствие мно­гократного использования грунты сильно заражены различными болезнями.

Обработка грунта паром проводится обычно осенью. Прежде всего вносят материалы, улучшащие физические свойства почвы (слаборазложившийся торф, навоз и т. д.). При внесение их после дезинфекции можно случайно снова занести возбудителей болез­ней. Почва должна быть доведена до оптимального состояния влажности. В сухом, а также излишне влажном грунте качество обработки значительно снижается. Предварительно следует тща­тельно обработать почву на всю глубину, не допуская образования комочков, в которые пару трудно проникнуть. При хорошо обра­ботанном грунте можно использовать в течение 1 ч около 40 кг па­ра на 1 м 2 . Однако средний расход его составляет около 30 кг на

1 м 2 . Согласно исследованиям, проведенным в Голландии, возбу­дитель бурой пятнистости листьев погибает уже при температуре в почве 60 °С, рака томата — 55 °С, вертициллезного увядания — 70-80 °С, вируса табачной мозаики — 90-93°С. Однако темпера­тура грунта при воздействии паром должна выдерживаться на уровне 100 °С в течение 10-20 мин при обработке против грибных и бактериальных заболеваний и 60 мин при уничтожении вирус­ной инфекции.

Обработка паром вызывает одновременно и гибель почти всей полезной почвенной микрофлоры. Частично освобождается азот, превращаясь в аммиак, который в последующем преобразуется в переходную форму и нередко длительное время находится в почве и itom состоянии, представляя опасность для растений. Воздейст- пио паром приводит к переходу значительной части марганца в легкорастворимую форму, которая вскоре снова возвращается в связанное состояние. Следует также иметь в виду, что обработан­ные паром грунты могут быть подвержены сильному вредоносно­му действию рака томата. В этих условиях он распространяется значительно быстрее, чем на не обработанной паром почве.

Химический способ дезинфекции грунтов применяют значи­тельно шире потому, что не везде имеется возможность обработки паром. Эффективность его ниже. Однако правильное использова­ние препаратов позволяет достигать весьма положительных ре­зультатов в борьбе с возбудителями болезней, кроме вирусов. Как п при воздействии паром, грунт тщательно обрабатывают, не до­пуская образования комков, в которые газ не может проникнуть. Влажность почвы должна быть оптимальной. Температуру под­нимают до 15-20 °С. Обрабатывают осенью — через 12-15 дней после уборки растительных остатков, когда возбудители болезней и вредители находятся в состоянии активной жизнедеятельности и наиболее уязвимы к действию препаратов. Сильно действую­щими веществами являются формалин, карбатион, обладающие комплексным действием. Норма расхода препарата 230-300 мл па 1 м 2 . Его разбавляют в 5-10 л воды. Обрабатывают почву за 30 дней до посадки растений при температуре почвы на глубине

10 см не менее 10 °С, воздуха — не более 18-20°С. Срок действия препарата 10 дней. После внесения раствора почву обрабатывают и прикатывают.

Аналогичным действием обладает тиазон. Его вносят в поч­ну в суспензии или в сухом виде в норме 100 г на 1 м 2 . Приме­няют так же, как и карбатион. Ядохимикаты становятся эффек­тивными лишь после превращения их в газообразное состояние. После внесения тиазона и рыхления грунт покрывают пленкой или поливают водой (2-3 л на 1 м 2 ), чтобы воспрепятствовать быстрому улетучиванию газов. Теплицу при этом тщательно за­крывают.

Химические вещества вносят инъектором или поливая по- норхность грунта. В течение 4-6 дней газ губительно действует на нродоносную микрофлору. Затем в течение 2-3 дней химические, дезинфицирующие вещества должны улетучиться. Для ускоре­ния испарения несколько повышают температуру грунта или проводят мелкую поверхностную обработку. Глубокая обработка недопустима. Газ должен весь улетучиться. Лишь после полного освобождения почвы от препарата можно ее глубоко обработать.

Перед посадкой растений проверяют грунт. Для этого с глу­бины 20-30 см берут пробы и быстро подогревают до 20-25°С. Газ легко обнаружить даже по слабому запаху. Или берут образец почвы и высевают в него редис. Если почва свободна от газа, ре­дис быстро всходит и не имеет повреждений.

При малейших признаках присутствия газа для его испаре­ния снова подогревают почву или делают легкую механическую обработку. Лишь после этого можно производить посадку.

Все дезинфицирующие химические вещества ядовитые. По­этому обработку должны проводить специально подготовленные рабочие в масках и защитной одежде.

Обеззараженный грунт можно обрабатывать только тщательно продезинфицированными орудиями. Рабочий инструмент также обрабатывают растворами формалина. Перед входом в теплицу устанавливают невысокий ящик с дезинфицирующим материалом или пенопластовый коврик, хорошо сохраняющий препарат.

Смена грунта. Систематическая механическая обработка, осо­бенно фрезерная, сильно разрушает структуру грунта, в результате чего он быстро уплотняется. Нарушается водно-воздушный ре­жим, сильно ухудшается поступление питательных веществ, ос­лабляется деятельность корневой системы. Несмотря на высокую стоимость, заменять старый грунт целесообразно, если вместо него будет завезен высококачественный по физическим и другим свойствам материал. После вывозки старого грунта нижний го­ризонт должен быть тщательно продезинфицирован. Если против грибных болезней применяется формалин, то новый грунт сле­дует закладывать только после полного его улетучивания. Почву иногда меняют через 3—4 года, что является дорогостоящим де­лом. Продлить срок использования грунта можно, если ежегодно успешно бороться с болезнями и вредителями и поддерживать структуру почвы. На свежем грунте урожай повышается на 40— 50 % , иногда и значительно больше.

Закладка биотоплива и покрытие теплицы пленкой. Пле­ночные теплицы за 2-3 недели до набивки биотопливом очищают от снега бульдозером или другими орудиям. Одновременно пере­бивают биотопливо, чтобы ко времени укладки в теплицы оно хорошо разогрелось. Теплицу покрывают пленкой, оставляя от­крытыми торцовые стороны. В Нечерноземной зоне при раннем использовании (вторая половина апреля) теплицы покрывают двойным слоем пленки. При использовании в поздние сроки (вторая половина мая) достаточно однослойного покрытия.

В средних по широте районах и на юге страны теплицы, ис­пользуемые в ранние сроки, также желательно покрывать двумя слоями пленки, оставляя воздушную прослойку между ними.

II северной и средней полосе в крупных овощеводческих хо­зяйствах пленочные теплицы готовят к эксплуатации в течение последних недель зимы, когда грунт еще скован морозом. В это премя могут быть использованы разные технические средства. В теплицы после очистки от снега на поверхность мерзлого грунта завозят сухой торф (слой 7—10 см), опилки или другой теплоизо- лирущий материал. Затем погрузчиками загружают в самоходные шасси и подвозят в теплицы горячее биотопливо, укладывают его слоем 35-40 см в гряды шириной 1 м и выравнивают поверхность. Одновременно завозят заранее заготовленный грунт, который на­сыпают слоем 18-20 см. В нем содержатся все необходимые пита­тельные вещества.

После загрузки теплицы биотопливом и грунтом ее закрыва­ет с торцовых сторон. Торцы должны быть покрыты двойным слоем пленки с сохранением воздушной прослойки. Вентиляци­онные форточки плотно закрывают.

Рассада

Выращивание

Сроки посева. Для посева берут семена лучших для местных условий сортов и гибридов [1] . Посев семян производят в сроки, ус­тановленные для данной зоны. Время посева в зимних теплицах вависит не только от сорта томата, но и от обеспеченности теплом п позможности применения искусственного освещения при вы­ращивании рассады. При ранних сроках посадки в зимние теп­лицы в северной половине европейской части страны (январь— февраль) рассаду выращивают в условиях искусственного осве­щения в течение 55-60 дней, при весенней посадке (март) — 40- 45 дней. В приполярных районах, где зимой естественный свет отсутствует, ее можно выращивать только при искусственном ос­нащении. В Нечерноземной зоне оптимальным сроком посева для ранней посадки является 10-15 декабря.

Безгоршочный и горшочный способы выращивания рассады. 1Ьоестно много способов выращивания рассады. Наиболее рас­пространенными среди них являются: посев в посевные ящики загущенно разбросным или рядовым способом для получения се­янцев (школки) с последующей пикировкой в торфоперегнойные или иные горшочки; посев по два семени непосредственно в гор­шочки обычных размеров без пересадки в последующем, или не­больших размеров с последующей пересадкой в обычные гор­шочки, или в бумажные горшочки, заполненные удобренным торфом (либо другим грунтом); выращивание рассады методом гидропоники; беспикировочный способ выращивания великовоз­растной рассады в прямоугольных горшочках посевом семян.

Прямоугольные торфяные горшочки для великовозрастной рассады готовят размерами 6x3 см. Поперек горшочков делают бороздки, в которые высевают по одному семени и присыпают влажным грунтом слоем 1 см. В таких горшочках рассаду выра­щивают до образования четырех-пяти настоящих листьев. Затем горшочки помещают в пленочные мешочки или бумажные ячей­ки с грунтом размерами 12 х 15 или 15 х 15 см. Рядом с растени­ем с северной стороны устанавливают тонкий колышек высотой 40 см от поверхности. Когда появятся крупные бутоны, рассаду подвязывают к этим колышкам. В таком состоянии она растет до 75—80-дневного возраста. К этому времени на нижнем соцветии образуются крупные завязи, а второе соцветие зацветает. Это ус­коряет созревание на 2 недели. В пленочном мешочке вполне дос­таточно грунта для снабжения питанием и влагой формирующих­ся нескольких крупных завязей и листьев, а площадь питания обеспечивает растения необходимым количеством света. При умеренном режиме влажности, хорошей освещенности и опти­мальной температуре формируются невысокие, со сближенным расположением листьев растения, которые при пересадке на по­стоянное место в теплицу хорошо приживаются. Опадения цвет­ков и завязей не наблюдается. В период цветения великовозраст­ной рассады воздух в теплице продувают ручным опыливателем. Благодаря этому цветущие растения приходят в движение, и пыльца, высыпаясь из пыльников, обильно покрывает рыльца цветков, улучшая оплодотворение. Такую рассаду пересаживают осторожно, чтобы не сбить сформировавшиеся завязи.

Глубина заделки семян при всех способах выращивания 1 см. Пикировка сеянцев нежелательна главным образом потому, что она задерживает рост и развитие рассады и требует больших зат­рат труда. Поэтому предпочтительнее выращивать рассаду вна­чале в малых горшочках, а затем в больших путем последующей пересадки в них вместе с горшочком.

После посева для ускорения прорастания семян почву покры- ишот черной пленкой на 3 дня и поддерживают температуру на уровне 25-26°С. В этих условиях всходы появляются через 4- 5 суток, а при 20°С — лишь через 7-8 суток.

Температурный и световой режимы. Температура должна быть всегда в определенном соотношении с интенсивностью све­ти. Чем выше освещенность, тем большей должна быть темпера­тура. После всходов в течение недели температуру снижают и поддерживают на уровне 18-20°С. В это время оптимальной мощностью света является 200 Вт/м 2 (освещение в течение 16 ч в сутки), а в последующем до начала цветения — 150-200 Вт/м 2 (18 ч в сутки при температуре на свету 20—22°С, в темноте 12— 14 °С).

Растения должны иметь экспозицию освещения 4 млн лк - ч, в период от фазы семядольных листьев до начала цветения. Однако экономически более эффективно давать несколько меньшую ос­нащенность — около 100 000 лк-ч в сутки. Круглосуточное осве­щение ускоряет рост рассады. Однако тогда, во избежание физио­логического нарушения, проявляющегося в виде так называемой желтой мраморности, необходимо в течение 6-8 ч снижать темпе­ратуру до 10-12°С (в остальное время — 22-24°С). Наиболее эф­фективным считается выращивание при мощности 150 Вт/м 2 с температурой на свету 20-23°С, в темноте — 12-14°С. Если же рпстения освещаются лучистым потоком мощностью 100 Вт/м 2 , то температура должна быть соответственно 17-18 и 14-15°С. Опти­мальная температура почвы 15°С. Осветительные лампы уста­навливают на высоте 40 см от верхних листьев растений.

При выращивании рассады в условиях искусственного осве­щения важное значение имеет подкормка углекислым газом, значительно повышающая содержание сухого вещества в расса­де. Благодаря этому ускоряются формирование репродуктивных органов и созревание. Применение углекислого газа может повы­сить эффективность освещения иногда в 1,5-2 раза. По данным датского исследователя Енсена, наибольшая эффективность этого приема достигается при высокой освещенности — 4-5 тыс. лк и температуре 20°С и более. Углекислый газ желательно подавать с начала применения искусственного освещения. Его концентра­цию в воздухе увеличивают в 6-10 раз, иногда и больше. За ру­бежом для этой цели сжигают газ пропан. Расход его 100-150 г нп 100 м 2 теплицы. Используют и углекислый газ из баллонов — .400-450 г на такую же площадь. Пропан сжигают в специальных установках, соблюдая осторожность. Несгоревший газ не должен попадать в теплицу.

В конце периода выращивания уже большая рассада особенно нуждается в хорошем освещении. Поэтому желательно относи­тельно редкое ее размещение. Для улучшения световых условий под рассаду расстилают светлую пленку или другой материал, хорошо отражающий лучи.

Пикировка. Слабые, а также с поврежденными семядольны­ми листьями сеянцы необходимо выбраковывать: они намного позднее вступят в плодоношение.

В целях экономии расхода электроэнергии на освещение нужно пикировать в торфоперегнойные горшочки малых разме­ров (4x4, 5x5 или 4x6 см) и пересаживать их в последующем вместе с горшочками в большие бумажные или полиэтиленовые мешочки с торфяным грунтом размерами 10х 10 или 12 х 12 см. В скандинавских странах, например, предпочитают выращивать ранние сорта томата в больших горшочках — 12 х 13 см.

Подкормка. Вытягивание рассады наиболее часто наблюдает­ся в пасмурные дни и при освещении слабыми источниками. В этот период особенно важно повышать содержание солей в почве, применяя обычные подкормки и поливы растворами удобрений. После пикировки такие поливы можно давать лишь после полно­го приживания сеянцев. Однако нельзя допускать резких изме­нений концентрации раствора.

В подкормках желательно применять только нитрат калия. Подкормка углекислым газом повышает потребность растений в азоте. Это необходимо учитывать. Сильное понижение темпера­туры ослабляет усвоение корневой системой фосфора, который полностью вносят при основной заправке удобрениями. Харак­терный признак фосфорного голодания — сине-коричневое ок­рашивание нижней стороны листьев. Однако это легко исправить путем опрыскивания растений слабым раствором двуаммоний- фосфата. Температуру почвы доводят до нормальной. При вы­ращивании рассады в гончарных горшочках, иногда применяе­мых любителями, температура в корнеобитаемом слое вследствие испарения влаги через стенки понижается. Использование пле­ночных мешочков позволяет избежать этого недостатка: пленка не пропускает влагу и поэтому корни не охлаждаются.

Рассаду выращивают также в пленочных теплицах, обогре­ваемых биотопливом и калориферами. Если используют парни­ки, то рамы вместо стекла покрывают пленкой. Стекло, в отли­чие от пленки, не пропускает ультрафиолетовых лучей. Поэтому выращенная под стеклом рассада после пересадки в пленочную теплицу плохо приживается.

Сроки посадки. Корни рассады при посадке должны попасть в хорошо увлажненную почву, имеющую температуру 14-16°С. Мри высокой освещенности ее повышают до 17-18°С. При еще большем повышении температуры образуются крупные, вытяну­тые н бледные листья, а при понижении — уменьшается прижи­ваемость и листья становятся сине-зелеными.

Рассаду за 7-10 дней до посадки переносят в теплицу, где на­мечена ее высадка, чтобы она приспособилась к новым условиям. Благодаря более редкой расстановке она лучше освещается. Ко иремени посадки рассада должна иметь на первом соцветии очень крупные, но нераскрывшиеся бутоны, венчики которых начали приобретать окраску цветка. Слишком молодой возраст рассады может привести к чрезмерному вегетативному росту в ущерб цве­тению и плодообразованию, а посадка с обильно цветущим пер­вым соцветием — к нарушению завязывания плодов на нижних кистях.

Оптимальный срок ранней посадки в Нечерноземной зоне в иимних теплицах — конец января — середина февраля, для осен­него выращивания — в течение первой половины июля. В более южных районах зимой высаживают раньше.

Схемы посадки. Густота посадки связана с продолжительно­стью периода выращивания, с сортом (гибридом), сроком посадки и способом формирования. Она варьирует от 2,5-3 до 4,5-5 шт. пн 1 м 2 . В наиболее хорошо освещенных местах теплицы (с юж­ной стороны и по боковым стенам) можно несколько увеличивать густоту посадки, а в середине — уменьшать. При продолжитель­ном периоде выращивания густота уменьшается, коротком (до со|)сдины лета или осеннем сроке) — увеличивается. В последнем случае у растений раньше удаляют верхушку, оставляя меньшее число соцветий. Увеличенная густота посадки при раннем выра- щииании связана со значительными дополнительными затратами мл выращивание большего количества рассады. При осеннем воз­делывании — это не имеет значения, так как ее выращивают в четких, неотапливаемых сооружениях без досвечивания.

Растения следует размещать таким образом, чтобы они не за­теняли друг друга: в ангарных теплицах, расположенных в на­правлении с севера на юг, — вдоль теплицы, а при более пра- пильном восточно-западном направлении — поперек, в блочных — с севера на юг. Схема размещения растений на пло­щади зависит от сорта, срока выращивания и густоты посадки. Чаще всего растения сажают ленточным способом в два ряда,размещая их на расстоянии 60 см. Между лентами оставляют 80-90, иногда до 100 см.

Растения небольших размеров наиболее скороспелых сортов размещают в ряду через 30-35 см. Для увеличения выхода ранней продукции томата можно высаживать рассаду на расстоянии 20- 25 см. При этом каждое второе растение или по два подряд форми­руют в два-три соцветия. Растения с двумя кистями рано начина­ют созревать и быстро заканчивают плодоношение. После оконча­ния сбора плодов их удаляют. Основные растения остаются таким образом на расстоянии 40-50 см одно от другого. На 1 м 2 разме­щают в среднем четыре-пять растений, а сильно растущих — три.

Способы посадки. Нормальной является посадка горшочной рассады в грунт до уровня поверхности горшка. Лишь при ис­пользовании для горшочков бесструктурных, сильно уплот­няющихся материалов, а также при посадке сильно вытянув­шейся рассады их засыпают грунтом. Растения высаживают в вертикальном положении, а при использовании вытянувшейся рассады наклонно, заглубляя ее стебель на 6-8 см, а иногда до половины.

В Дании, Финляндии, Швеции применяют новый способ по­садки и выращивания томата в теплицах. Рассаду, выращенную в бездонных бумажных или полиэтиленовых горшочках, высажи­вают прямо на поверхность грунта. Размеры горшочков 13х 13 см. Такую рассаду высаживают за 2-3 недели до цветения на отно­сительно сухой грунт, чтобы корни не очень быстро проникали в него через дно. Затраты на посадку при этом снижаются. Рост растений в результате такой посадки продолжается, активно формируются плоды. Примечательно, что нередко наблюдаемый в ранний период чрезмерный рост вегетативной массы при этом способе сильно ограничен. По данным датских и финских иссле­дователей, в первый месяц плодоношения ранние сборы увеличи­ваются на 0,5 кг с 1 м 2 , а за все время созревания — на 2,5-3,5 кг с 1 м 2 .

Рассаду в весенние теплицы сажают в солнечную погоду ут­ром или вечером, в пасмурную — в течение всего дня. В этих ус­ловиях растения быстро приживаются.

При посадке великовозрастной рассады, выращенной по ука­занному выше способу, необходимо соблюдать осторожность и не допускать сбивания с растений молодых плодов и завязей. Лунки делают глубокими. Растения после посадки обильно поливают. Такие растения можно подвязывать и подкармливать сразу после посадки.

Признаки нормального роста. При раннем сроке посадки в Нечерноземной зоне рост растений в феврале и первой половине марта должен быть умеренным, стебель — относительно тонким. M i ли недостатка освещения листья окрашены в сине-зеленый циот. В этих условиях искусственно ускорить рост вегетативной массы легко. Задача же состоит в том, чтобы, наоборот, предот- пратнть быстрый рост стебля и листьев и дать возможность хо­рошо завязаться плодам на первых соцветиях, не допустить опа­дем пл цветков и обеспечить их нормальный рост. Лишь во второй нолоаине марта, когда освещенность значительно улучшится, у растений должен наступить активный рост. В этот период стебель утолщается, листья увеличиваются в размерах и приобретают ярко-зеленую окраску. Верхние листья должны быть хорошо расправленными. При замедлении роста они скручиваются. Од- нпко ото случается не только из-за недостатка питания или вла­ги, а чаще всего является следствием недостаточной температуры мпчмо и высокой влажности воздуха, в результате чего листья наполняются водой и продуктами обмена веществ. Для ускорения роотовых процессов необходимо повысить ночную температуру Ий 2-3 °С и понизить влажность воздуха.

Положение соцветий по отношению к стеблю и частота их рас­положения также могут служить признаком, характеризующим, нисколько нормально идет рост растений. Соцветия должны быть направлены в стороны и располагаться на стебле сближенно. Нор­ман.ним является раскрытие на соцветии одновременно лишь Нескольких, а не большинства или тем более всех цветков. В по- 1< лед ном случае проявляется опять-таки чрезмерный рост.

Самая верхняя цветущая кисть должна располагаться на рас­стоянии 15-20 см от верхушки растения. При слишком высокой . ной температуре это расстояние удлиняется, и кисти распола­гаются относительно далеко одна от другой.

Верхушка у взрослых растений должна быть умеренно разви­той. Излишнее увеличение толщины верхушки стебля свидетель­ствует о сильном замедлении ростовых процессов.

На основании приведенных данных можно применять раз­личные способы регулирования процессов роста томата при уходе за ним.

Температурный и световой режимы. Как известно, энергия солнечных лучей необходима для важнейшего процесса фотосин­теза. С повышением освещенности и поглощения углекислого газа увеличивается накопление углеводов, необходимых для поддер­жания жизненных процессов и роста растений.

Температура ускоряет или замедляет различные физиологи­ческие процессы: фотосинтез, дыхание, обмен веществ, поглоще­ние минеральных веществ и воды и др. С ее повышением усили­ваются дыхание и обмен, ускоряется поступление воды и пита­тельных веществ, повышаются темпы роста вегетативной массы и формирования плодов, ускоряется плодоношение.

Важными способами регулирования роста томата в защищен­ном грунте являются вентиляция (посредством форточек) и обогрев наземными трубами. При автономной работе наземных отопитель­ных труб и правильной расстановке форточек можно полностью перейти к требуемому управлению температурой и влажностью воздуха.

Чтобы усилить рост вегетативных органов, следует снизить температуру нижних труб и уменьшить проветривание. Влаж­ность воздуха повышается, ослабляется транспирация. Темпера­туру же воздуха оставляют без изменения.

Если же нужно усилить рост плодов и уменьшить темпы фор­мирования вегетативных органов, необходимо повысить темпера­туру наземных труб и усилить вентиляцию через форточки. Чтобы предотвратить в этом случае перегрев почвы, трубы необходимо несколько приподнять.

Следует иметь в виду, что определенное соотношение темпе­ратуры наземных труб и воздуха оказывает более сильное влия­ние на жизнедеятельность растений, чем только температура воздуха. Температура труб должна находиться в зависимости от освещенности. При сильной облачности она должна быть выше (вентиляция воздуха также усиливается), в солнечные — ниже. Температура труб 35-40°С считается минимальной. Подогрев с их помощью в Нечерноземной зоне бывает полезным в холодные годы и в летнее время.

Наиболее перспективен переход к автоматическому регулиро­ванию температуры в теплицах. Причем оно должно быть в тес- пей шей связи с изменениями в освещенности. Например, с улуч­шением освещенности необходимо поднимать температуру. Это нринодет к интенсивному синтезу сахара, которого будет вполне достаточно и для образования вегетативных органов, и для роста, и для дыхания. И, наоборот, высокая температура при сильной освещенности приведет к быстрому расходованию всего | интонированного сахара на дыхание, и рост приостановится.

Полив. В настоящее время почти во всех старых зимних, весенних остекленных и пленочных теплицах, а также в парниках применяют наиболее простой и мало эффективный шланговый способ полива растений. К подведенной в теплицу водопроводной системе присоединяют резиновый шланг, с помощью которого путем распыления или через ситечко поливают томаты. Этот способ пригоден для полива в начале периода вегетации, пока расте­нии еще небольшие. В дальнейшем он не обеспечивает равномер­ной) распределения влаги. Почва при этом сильно уплотняется, нитраты труда большие, да к тому же шланг очень неудобен в обращении.

Изредка в некоторых тепличных хозяйствах применяют дож- дсиание. Вода подается по трубам, протянутым вдоль теплицы к ириепособлениям для разбрызгивания воды. Полив производится и (кмультате вращения дождевальных приспособлений под дейст- мием центробежной силы. Теперь чаще поливают распылением йоды через форсунки, устанавливаемые на водоподводящих тру- Лпх. Этот способ позволяет поливать равномерно и хорошо ув­лажнять грунт.

Нпиболее совершенным и популярным во многих странах шиюобом является полив в нижнем ярусе, при котором влага рпгпмляется через пластмассовые форсунки. Они ввинчиваются в Пластмассовые трубки на расстоянии 50-60 см одна от другой. Распыляемая струя воды охватывает зону в виде полукруга. Все форсунки распыляют воду в одну сторону, образуя сплошную орошаемую полосу, захватывающую оба рядка растений в ленте. Пластиковые трубки устанавливают между двумя рядками лен- |’ы на высоте 10-15 см от поверхности. Этот способ обеспечивает рнаномерный полив, не разрушает грунт и легко переводится на Автоматический режим работы.

Капельный способ полива также применяем в ряде стран. Из нодмодящих труб вода через специальные отверстия постоянно кшшет на почву. В течение 1 ч через одно отверстие вытекает 1 л коды. Па одно растение приходится от одного до нескольких от- 1НЧИ ТИИ. Этот способ требует увеличения слоя грунта до 40 см, шмшоляет лучше сохранять структуру почвы и экономно расхо­довать воду, но является дорогостоящим из-за высокой стоимости приспособлений для полива.

Последние два способа орошения могут успешно применяться лишь при использовании чистой воды. Включать оросительную систему лучше утром. К вечеру листья политых растений долж­ны обсохнуть. Влажность воздуха следует понижать. Это дости­гается обогревом и вентиляцией. Высокая влажность усиливает опасность поражения грибными болезнями.

Режим полива растений после высадки в теплицу должен быть таким же, как и при выращивании рассады. Влажность горшочка, в котором размещена корневая система растений, и примыкающего к ней тепличного грунта поддерживают на оди­наковом уровне, не допуская образования между ними щелей, препятствующих проникновению корней в грунт. В этот период нельзя допускать избыточного увлажнения. Лишь после начала формирования первых плодов потребность растений во влаге усиливается, и в это время даже кратковременный недостаток воды крайне опасен, особенно когда сформировались плоды. Се­ро-зеленый цвет листьев — признак нехватки влаги. О том же свидетельствует задержка в росте плодов.

Растение томата в нормальных условиях испаряет в сутки 1,5 л воды. В солнечную погоду с 1 м 2 полезной площади теплиц ее расходуется 3-4 л. В такие дни за один полив дают 10-12 л и больше на 1 м 2 . Частоту поливов увеличивают с наступлением солнечных теплых дней. В норме в северной половине Нечерно­земья в марте дают один полив в неделю, в апреле — два, в мае, июне и июле — два или три, в августе— два полива, в теплую солнечную погоду — чаще. За месяц до окончания плодоношения орошение прекращают. В южных районах в жаркие летние меся­цы поливают ежедневно. Строго определить частоту полива не­возможно. Это зависит от погодных условий. Однако, чтобы не допустить ошибки, нужно постоянно знать влажность грунта во всем его слое. Определить ее можно простым способом. При сильном сжатии торфа в руке вода должна сочиться из него. Та­кое состояние является нормальным для волокнистого торфяного грунта.

Некоторые овощеводы довольствуются определением содер­жания влаги в верхней половине слоя грунта и на основании этих данных регулируют полив, тем самым допуская серьезную ошиб­ку. Часто в условиях теплиц нижний слой иссушается и растения испытывают недостаток влаги, что приводит к нежелательным последствиям. Иногда это ведет к заболеванию вершинной гни­лью плодов. Понижение влажности в нижнем слое обычно начи- шит проявляться в ап реле-мае, когда наступает очень теплая по- i n/iii н начинается созревание.

Для увлажнения грунта нельзя применять большие поливные нормы. В этом случае сильно снижается концентрация почвенно­го раствора, влага быстро поступает в растения и плоды растрес- I пшпотся. Кроме того, такой полив может вымывать азот. Чтобы .этого не допустить, повышают влажность постепенно. Более эф­фективным является полив слабым раствором минеральных удобрений. Это предотвратит излишнее поступление влаги. Во ирсмя полива вода должна пропитывать весь грунт на всю глуби­ну. Температура грунта ночью 18°С, днем — 20-22°С, воздуха — днем и солнечную погоду 26-28°С, в пасмурную — 20-22°С.

Поддержание оптимальной влажности грунта и его регулиро- млпие в течение всего вегетационного периода являются одним из тинных условий для эффективного производства томата в теп- ипцах.

Подкормки. Строгое регулирование питания путем постоянно­го поддержания определенного количества и соотношения элемен­том, а также нужной концентрации почвенного раствора возможно при использовании в качестве грунта верхового, слаборазложившегося торфа. Следует иметь в виду, что внесение навоза в такой грунт может вызвать ряд осложнений из-за трудности регулиро- нлпия азотного питания. В грунтах из минеральной почвы или низинных сильноразложившихся торфов, куда вносить навоз не­обходимо, трудно регулировать питание вследствие постоянно происходящих разнообразных сложных биологических и хими­ческих процессов. В такие грунты, кроме того, хуже проникает ноадух. Недостаток кислорода сильно снижает усвояемость кор- Нвпой системой питательных веществ и влаги.

Минеральное питание связано с другими факторами. Напри­мер, уменьшение влажности почвы или повышение концентрации рпствора замедляют ростовые процессы. Поэтому, чтобы ограни­чить чрезмерное образование вегетативной массы, увеличивают концентрацию почвенного раствора путем внесения дополни­тельного количества удобрений, главным образом калийных. При снижении освещенности (высокая облачность) для ослабле­ния чрезмерного роста также целесообразно повышать концен­трацию. Поступление питательных веществ в растения, а следо- штмм.но, темпы ростовых процессов необходимо поддерживать в соответствии с освещенностью.

Рассмотрим один из примеров регулирования питания в ран- нnil период. После высадки рассады для раннего срока выращи- IUIнп и томата опасен сильный рост растения, в результате которо­го нижние соцветия могут отставать в развитии и даже отмирать.

Чаще всего это происходит вследствие плохой освещенности из- за облачности даже при благоприятных условиях питания, тем­пературы и т. д. Задержка роста в этом случае необходима, что достигается повышением концентрации почвенного раствора и ослаблением азотного питания по сравнению с калийным. Но этот способ требует большого внимания и осторожности. Нельзя допускать чрезмерного замедления роста, последствия которого могут скоро выявиться в виде ослабленного поступления воды в растение.

Растения в первый период после высадки в теплицу удовле­творяются тем количеством и соотношением питательных ве­ществ, которое было внесено в грунт при его подготовке. Раство­ры удобрений в слабых концентрациях применяют в это время лишь в целях регулирования поглощения влаги, чтобы предот­вратить излишнее ее поступление и чрезмерный рост вегетатив­ных органов. Начиная со второй половины марта усиливается рост плодов, более высокими темпами формируются и вегетатив­ные органы. В это время увеличивается поглощение растениями питательных веществ. Для удовлетворения их потребности необ­ходимо знать концентрацию и соотношение элементов питания в почвенном растворе. В этих целях через каждые 2 недели следует делать анализы на их содержание и добавлять недостающие пи­тательные вещества путем внесения соответствующих подкор­мок.

Позднее, когда заканчиваются формирование и рост плодов на нижних кистях, перед началом созревания наступает крити­ческий период в росте растений, в значительной степени связан­ный с ослаблением питания. &го происходит в Нечерноземной зоне обычно в апреле. К этому времени снижаются активность корневой системы и жизнедеятельность всего растения, в резуль­тате чего ослабляется рост. Стебель у вершины становится тонь­ше, начинается опадение цветков и бутонов на верхних соцвети­ях. В это время необходимо основательно изменить условия питания и другие факторы и направить их в сторону значитель­ного усиления ростовых процессов.

Поступление элементов питания в растения зависит от мно­гих факторов: фазы развития, темпов роста, условий погоды, фи­зиологического состояния растений, соотношения и концентра­ции питательных веществ, физических свойств грунта и степени вымывания солей.

Одно из важных условий нормального роста и развития тома­та — правильное соотношение азота и калия. В начале вегетаци­онного периода (после посадки рассады) оптимальным содержа­нием калия является 500-600 мг, нитратов 140-150 мг в 1 кг грунта. Это соотношение желательно почти всегда поддерживать, так как увеличением содержания калия следует повышать общее I о тчество нитратов. К весне, когда улучшается освещенность, но море роста растений количество калия в грунте нередко сни­жается до 400-450 мг, а нитратов — увеличивается до 200-220 мг. При правильном соотношении этих элементов питания, но при снижении их концентрации желательно применять в под­кормках нитрат калия, позволяющий одновременно пропор­ционально повышать содержание калия и азота.

Фосфор в подкормках обычно не применяют. При заметном пшжении его содержания желательно дать подкормку двойным суперфосфатом. Можно применять в растворах простой супер­фосфат, моно- или диаммонийфосфат. Ориентировочной дозой смоси удобрений является 30-50 г на 10 л воды.

Растения постоянно нуждаются и в обеспечении магнием, особенно в период массового образования и роста плодов. Целесо­образно вносить сульфат магния в виде внекорневых подкормок и 0,5%-ной концентрации (на 10 л воды следует брать 50 г суль­фата магния).

Смесь микроэлементов в количестве 10-20 г на 10 л можно добавлять в некоторые подкормки, снижая на это количество до­ну основных удобрений, или давать отдельно. Наиболее важным n:t них для томата является марганец, который желательно при­менить в виде сульфата марганца до 2 г на 10 л воды. Эти веще­ства, внесенные в виде внекорневой подкормки, заметно стиму­лируют ростовые процессы в конусе нарастания (точка роста). Однако в раннем возрасте эти дозы следует снижать вдвое.

Наиболее целесообразно применять такие подкормки при ос­лабленной деятельности корневой системы или при высокой кон­центрации почвенного раствора. Опрыскивают растения сульфа­том магния в период массового плодообразования один или два роза в неделю, а иногда и чаще. При более частом применении снижают соответственно концентрацию раствора. Нередко причи­ной снижения усвоения магния является высокое содержание ка­ши п почве. Нижние листья в этом случае желтеют, а иногда на них появляются отмирающие точки. Подкармливать необходимо до проявления признаков магниевого голодания — приблизи­те м.но через 4-5 недель после посадки рассады. Внекорневые подкормки следует давать в прохладное время.

И нленочных теплицах томат подкармливают через каждые 10 I ;> дней. В первых подкормках рассады нормального возраста пп 10 л воды вносят 15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г сульфа­та калия и 20-25 г суперфосфата. Для великовозрастной рассады дозу и концентрацию раствора удобрений увеличивают: на 10 л воды вносят 25-30 г аммиачной селитры, 45—60 г хлористого ка­лия (лучше сульфата калия), 20-30 г простого суперфосфата. В последующем эту норму удобрений сохраняют. Фосфор можно не давать. Одну лейку раствора удобрений вносят на 4-5 м 2 пло­щади. После подкормки томата необходимо полить почву и про­ветрить теплицу. Влажность воздуха поддерживают на уровне 60 %. В солнечные дни (в 9—10 ч и 15-16 ч) дают подкормку уг­лекислым газом, доводя его концентрацию в атмосфере теплицы до 0,3-0,4 % .

Томат высокоотзывчив к подкормкам углекислым газом. По данным ряда зарубежных исследователей, в частности англий­ских, голландских и финских, урожай томата при систематиче­ском применении углекислоты повышается от 2 до 4 кг с 1 м 2 . Это весьма существенная прибавка. Однако успех может быть достигнут лишь при прочих благоприятных условиях и прежде всего при высокой освещенности и оптимальной температуре. Повышенная концентрация углекислого газа в воздухе обеспечи­вает высокую интенсивность фотосинтеза, усиливает ростовые процессы, улучшает оплодотворение и приводит к другим благо­приятным последствиям. Повышается не только общий, но и ранний урожай, улучшается качество плодов.

Наибольший эффект от применения углекислого газа полу­чают при возделывании томата в зимне-весенний период. При плохой освещенности (пасмурная погода) в ранневесенний период он будет слабо использоваться растениями. Поэтому в это время его не следует применять. Подкормка углекислым газом эффек­тивна при освещенности около 5000 лк и более. Температура но­чью должна быть не выше 17-18°С, днем — не ниже 21-22°С. Подкормка углекислым газом, усиливая рост растений, повыша­ет их потребность во влаге. Вследствие этого концентрация поч­венного раствора не должна быть слишком высокой (высокая концентрация снижает усвоение воды). Условия минерального питания должны быть благоприятными.

В наших тепличных хозяйствах подкормку углекислый газом применяют еще недостаточно широко. В странах с развитый теп­личным овощеводством основным способом применения его яв­ляется сжигание газа пропана. На 1000 м 2 теплиц сжигается 1 кг пропана в течение 1 ч, что дает 1500 м 3 углекислого газа. Его сжигание начинают рано утром (в специальных установках), до­биваясь полного сгорания газа, и заканчивают за 1-1,5 ч до захо­да солнца. Следует иметь в виду, что при этом повышается тем­пература воздуха на 2°С.

Формирование. Томат в процессе роста нуждается в подвязке и прищипках боковых побегов и в конце вегетации верхушки. IIлисп по несколько способов формирования. Наиболее распро­страненный — вертикальная шпалера. Растения после посадки ми место при высоте 30-40 см подвязывают у основания шнуром (ппшттом). Узел должен быть свободным настолько, чтобы в не­ги мог входить палец. Это делается для того, чтобы до конца веге­тационного периода он не сжимал и не повреждал стебель; у ( Ииьнорослых гетерозисных гибридов, образующих толстый сте- Гх'ль, узел оставляют еще более свободным. Другой конец шнура подиязывают к проволоке диаметром сечения 3-4 мм, протяну­той на высоте 1,8-2,0 м, редко ниже, вдоль рядков растений.

1’нстения в процессе роста постоянно закручивают вокруг шпура, поддерживая в вертикальном положении и не допуская монреждения стебля и поломки листьев. В таком положении они хорошо освещаются. Появляющиеся пазушные побеги (пасынки) систематически удаляют. Верхушку стебля прищипывают, когда она достигнет верха шпалеры. Растения формируют в один сте­бель. Этот способ хорошо себя зарекомендовал и его можно при­менять во всех зонах возделывания тепличных томатов для по­лучения раннего урожая.

В Англии разработан новый, так называемый способ «лей- Iinнг», или наклонный, получивший высокую оценку. Проволоку подвешивают вдоль рядков несколько выше, чем при вертикаль­ной шпалере. Шпагат находится в наклонном положении. При ленточной посадке растения каждого рядка направляют в проти- иоположные стороны. Вначале шнур имеет небольшой наклон — ИЛ расстояние, равное размещению полутора растений в рядке. Шпалера, находится в таком состоянии, пока верхушка не до­стигнет проволоки. Затем шнур удлиняют приблизительно еще настолько и конец его соответственно перемещают вперед. Расте­ния располагают в еще более наклонном положении. Последние растения в конце рядов размещают в обратном направлении. Рас­тения формируют также в один стебель, своевременно удаляя все пасынки. Новый способ обеспечивает формирование большого числа плодовых кистей, позволяет удлинить период вегетации, улучшить качество плодов благодаря лучшей их освещенности облегчаются уход за растениями, сбор плодов и сокращаются за­траты труда.

В Дании применяют аналогичный способ формирования то­мата в теплицах. В отличие от описанного выше, здесь вместо шпигата используют скрученную в спираль проволоку, верхний конец которой также передвигают на высоте 2,2 м вдоль рядков по проводу. Растения опираются на спираль. Когда растения достиг­нут верха такой шпалеры, спираль закручивают вокруг стебля на­подобие штопора, а точку опоры передвигают вперед.

В ряде стран, в частности в Финляндии и Голландии, в теп­личных хозяйствах применяют комбинированный способ форми­рования томата. Применяют его двояко. В первой случае в рядке через растение высаживают два разных сорта — очень скороспе­лый и среднеспелый высокоурожайный. Густоту посадки повы­шают вдвое. Растения среднеспелого и позднеспелого сортов формируют по способу вертикальной шпалеры, как обычно, а на втором растении (скороспелый сорт) оставляют три-четыре со­цветия. После сбора плодов растения раннеспелого сорта удаля­ют. Растения основного сорта оставляют расти при оптимальной густоте посадки. Во втором варианте с увеличенной вдвое густо­той высаживают рассаду только одного высокоурожайного сорта, но каждое второе растение формируют, оставляя две кисти. По­сле сбора урожая это растение также удаляют. Оба этих варианта позволяют значительно увеличить ранний урожай, не снижая общего сбора плодов.

Известны и другие способы формирования растений, но они не нашли широкого применения, и поэтому описание их не при­водится (в два стебля, в виде арки и др.).

Пасынкование — важный элемент формирования томата и ухода за растениями. Боковые побеги отнимают питательные ве­щества и влагу у растений, затеняют, ослабляют и задерживают плодоношение. Поэтому их систематически удаляют при длине 2-3 см, но не более 4-5 см. Опоздание с этим приемом крайне вредно для роста плодов и листьев на главном побеге и вызывает дополнительные затраты труда. Кроме того, это приводит к обра­зованию больших ран, через которые облегчается проникновение инфекции возбудителей болезней. Особенно опасно задерживать удаление пасынков под соцветиями.

В системе ухода за растениями большое значение имеет свое­временное и правильное удаление нижних листьев, полезная деятельность которых утрачена. Это необходимо делать для улучшения обмена воздуха между растениями, уменьшения ис­парения и устранения благоприятных условий для распростране­ния болезней. Особенно важно вовремя удалять листья при высо­кой густоте стояния растений, а также при отсутствии наземных отопительных труб. При осенне-зимнем возделывании томата в теплицах необходимо также как можно раньше их удалять. Это связано с повышенной опасностью поражения болезнями.

Растения, достигшие высоты 1,3-1,5 м, почти полностью за­слоняют нижние листья от света, которые теряют способность к фнтосинтезу и лишь испаряют влагу. В это время следует начи­нить постепенное их удаление. Прежде всего удаляют листья сильно растущих растений. За один раз можно удалять два или три, редко четыре листа. Одновременное удаление большого числа листьев может привести к растрескиванию плодов вследствие рез­кого уменьшения испарения листьями влаги. Около кисти с начи­нающими созревать первыми плодами и даже у следующей, на ко­торой созревание начнется через несколько дней, листья должны быть постепенно удалены. При нажиме черешка у основания кверху лист легко отпадает. Не следует оставлять пенечков.

Высота шпалеры в пленочных теплицах при выращивании греднерослых сортов и гибридов должна быть 1,6 м, сильно рос­лых — 2-2,2 м. Шпагат подвязывают под первым или вторым на­стоящим листом. Узел должен быть свободным. Растения сразу после посадки пасынкуют. Формируют в один стебель, системати­чески удаляя пасынки. При перерастании боковых побегов задер­живается рост плодов и завязей. Для ускорения плодоношения в фазе молочной спелости (за 8-10 дней до начала созревания) нижние листья постепенно удаляют. Вначале обламывают пер­вые один-два листа, через несколько дней еще один-два листа и т. д. Во время созревания старые листья удаляют до пло­доносящей кисти и даже выше на один-два и даже три узла.

Улучшение оплодотворения цветков. Пыльца формируется и прорастает при определенных условиях. Недостаток света в период рпзвития пыльцы и пониженная температура, наблюдаемые в ранний период роста, приводят нередко к ослаблению способности прорастания пыльцы и к изменению строения цветка. Это затруд­няет оплодотворение. Высокая освещенность в момент цветения способствует ускорению прорастания. Также действует повышен­на)! температура. При температуре 11°С прорастает 20 % пыльцы,14 ’С — 40%, 21 °С — 75%. Оптимальная температура для про­растания пыльцы 22-25°С.

Рыльце должно быть достаточно влажным для удержания пыльцы, а влажность воздуха — сравнительно невысокой, чтобы пыльца могла свободно высыпаться из пыльников. Одновременное раскрытие большинства цветков на соцветии ухудшает оплодотворение.

Зимой и рано весной из-за низкой освещенности, высокой влажности воздуха не происходит нормального оплодотворения цветков. Вследствие этого некоторые из них не завязывают пло­дов.

Чтобы пыльца легко высыпалась из пыльников, воздух в теп­лице с утра слегка подсушивают. Затем, ударив по соцветию, проверяют, высыпается ли пыльца из цветков; встряхивают со­цветия или растения легким ударом палочки или с помощью специального приспособления. В Финляндии для улучшения вы- сыпаемости пыльцы приводят в движение воздух в теплице при помощи ранцевого опыливателя. Можно применять и вентиля­цию электрокалориферами.

Пыльца должна в обильном количестве попадать на рыльце и хорошо удерживаться на нем. Если рыльце влажное, пыльца легко прилипает к нему. Для этого воздух после встряхивания растений увлажняют путем опрыскивания.

Влажность воздуха в течение дня должна изменяться. Внача­ле ее понижают, а затем повышают. Растения встряхивают в пер­вой половине дня — с 10 до 12 ч. При хорошей освещенности — в солнечную погоду — достаточно сделать одно легкое встряхива­ние, а при низкой — двух-, трехкратное. Излишне сильное и длительное встряхивание в солнечную погоду может привести к быстрому высыпанию пыльцы и слабому ее удерживанию на рыльце и, следовательно, к ухудшению оплодотворения. Увлаж­нение воздуха после этой операции обязательно.

Когда образуются завязи на первых трех соцветиях, встряхи­вание можно прекратить. Благодаря вентиляции воздуха утром растения приходят в легкое движение, что вполне обеспечивает высыпание пыльцы. Однако насыщение воздуха влагой после этого необходимо.

Согласно данным R. Vartila (1970), при ручном встряхивании растений на 1000 м 2 затрачивается 35-45 чел.-ч. Опытный рабо­чий производит в течение 1 ч высококачественное встряхивание растений на площади 300 м 2 . Эти затраты компенсируются при получении дополнительного раннего урожая томата. Если учесть то, что встряхивание ускоряет созревание на 8-10 дней, то эф­фективность будет в несколько раз выше. Заметно улучшается качество плодов. В настоящее время в ряде стран осваивают но­вые способы встряхивания, основанные на использовании авто­матических устройств.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎