Ремонт заднего моста (или конечной передачи).
В начале записи хочу поблагодарить Андрея (volver-xc90) за дельные советы и моральную поддержку. Благодаря его способности самостоятельно находить выход из различных ситуаций, связанных с ремонтом и эксплуатацией авто и его чудесному блогу, я решился на такой шаг как ремонт моста самостоятельно.
Несмотря на то, что у меня Ford Freestyle, статья может быть полезной владельцам Volvo XC-90, поскольку весь задний мост вместе с муфтой стоит от Volvo (по заводу).
Суть проблемы. Появился гул похожий на гул подшипника ступицы. Начинался он на скорости 50км/ч и нарастал до 80км/ч, далее был стабильно громким. Но от варианта подшипника ступицы я отказался, поскольку при качании машины по сторонам во время движения, звук оставался неизменным. Менялся он лишь, когда отпускал педаль газа, в этот момент он чем-то напоминал троллейбус — прерывистый гул. Я надеялся, что это все-таки подвесной подшипник, но так просто мне отделаться не удалось. Посадил отца за руль, вывесил авто на подъемник, включили драйв и полез под днище. Гул очень отчетливо доносился из заднего моста.
Две основные причины, по которым пришлось самому во всем этом разбираться:1. Ни один сервис (официальный и неофициальный) не мог мне ответить, в чем причина;2. Когда же я выяснил, что причина в заднем мосту и обратился на официальный сервис Volvo (как я уже писал это их узел стоит), мне сказали, что только полная замена узла, поскольку он не обслуживаемый. Цена вопроса 4500 долларов (только сам дифференциал, без стоимости работы).
В общем, решено было снять весь узел (задний мост вместе с муфтой HALDEX) для дальнейшей разборки, поскольку я не знал, какой из подшипников вышел из строя и где именно: в муфте или же в дифференциале.
Сразу оговорюсь, уровень масла в муфте и дифференциале был в норме.
Не знаю почему, но не стал фиксировать на фото процесс снятия самого узла, а только непосредственно его разборку.
Вот, собственно снятый узел. Крепится он на трех болтах (указанно стрелками).
С одной стороны нужно было достать муфту 1., открутив болты, указанные зелеными стрелками (показаны только сверху, также и снизу они присутствуют).С другой стороны снимал крышку дифференциала, также открутив болты по окружности (зеленые стрелки).
В первую очередь нужно слить масло. Это два болта (пробки). Не указал их, но они находятся под красной стрелкой, их хорошо видно. Правая пробка — масло дифференциала, левая — масло муфты. Масла разные: в дифференциале гипоидное, в муфте гидравлическое.
Перед тем как снять крышку дифференциала, открутил гайку фиксирующую подшипник дифференциала (красная стрелка) предварительно сняв фиксатор (зеленая стрелка). Здесь есть один нюанс. Эта гайка закручена с определенным усилием. Она зажимает левую обойму подшипника таким образом, чтобы отсутствовал люфт, но и пережать тоже нельзя. Поэтому я отметил краской точку, с которой я начал отворачивать, посчитал количество оборотов и отметил точку, где она полностью вывернулась, чтобы потом с таким же усилием ее и зажать.
Снял с вала муфты шкив кардана. Также снял все с самой муфты: мозги с насосом и масляный фильтр. Слил остатки масла.
Взявшись за "голову" муфты и аккуратно двигая из стороны в сторону достал муфту из корпуса. На этом с одной стороной закончил, поскольку не хотел сразу разбирать муфту, а посмотреть остальные подшипники. Перешел к крышке дифференциала.
Вот, собственно, что у меня получилось после снятия крышки дифференциала. В итоге я получил пустой корпус, в котором остался только хвостовик. И здесь обнаружилась причина гула…
Взявшись за вал хвостовика (со стороны муфты), попытался его прокрутить. Пришлось приложить большое усилие, чтобы это сделать и он не крутился, а рывками проскакивал — причина в подшипнике. Далее приступил к извлечению этой чудной детали)).
Сначала достал сальники (их там 2шт.) Для этого использовал длинный саморез заточенный с одной стороны. Наставил острым концом на центр сальника, аккуратно проделал отверстие и немного вкрутил саморез внутрь. Потом пассатижами потянул за шляпку самореза и достал первый сальник, затем второй таким же способом.Далее в пространстве под сальниками находится гайка, фиксирующая хвостовик (в собранном виде не получилось сфотографировать, чтобы ее было видно, она будет показана позже, в разобраном виде. Здесь я столкнулся с двумя проблемами:1. Чем ее открутить? поскольку гайка на 41 и нужна длинная головка, чтобы на вал села и подходила по внутреннему диаметру проема;2. Чем зафиксировать хвостовик, чтобы открутить гайку?
Ответ на первый вопрос. Купил короткую головку на 41, отдал токарю, тот обрезал, потом сварщик вварил трубку и снова токарь аккуратно обточил до нужного диаметра.Второй вопрос решился с помощью пневмопистолета. Им отлично открутилась гайка без необходимости фиксации самого хвостовика.После того как гайка была откручена, взял бронзовую проставку и аккуратно (очень нежно) выбил сам хвостовик из подшипников. Достал подшипники. И, в завершении через специальные пазы выбил обоймы подшипников.
Так овсе выглядит после снятия. Один нюанс: когда выбивал обойму со стороны дифференциала (большИй подшипник) под обоймой стоит регулировочное кольцо. Я его сразу не заметил и сделал зазубрину на нем, поэтому нужно быть внимательным. Один из подшипников (меньший) был просто убит (почти квадратные шарики) на втором были небольшие раковины. Номера подшипников : 32006Х и 32007Х (или 55х30х17 и 62х35х18 соответственно). А, вот еще, между подшипниками стоит проставочка (будет показана на следующем рисунке.
Все тщательно вымыто и подготовлено к сборке. Зеленым указана проставка между подшипниками на валу хвостовика. Также были заменены сальники полуосей 1 и 2, подшипники дифференциала 3 и 4, поскольку имели тоже подуставший вид и наблюдались намеки на раковины. Номера подшипников 32008Х (размеры не снимал).
запресовывая новые обоймы подшипников хвостовика, не забываем поставить под бОльшую преславутое колечко)).