Выращивание киви в домашних условиях
Ответ на пост «Стремянка своими руками»
У нас все монтажники работают вот на таких стремянках
Принцип конструкции, размеры бруса не меняются, различие лишь в количестве ступеней. Самая маленькая 4, самая большая боюсь соврать, возможно на 10.
Она более проста в изготовлении, легче по весу и надёжна, как скала. У нас её можно купить в магазине и стоит недорого, эту я вообще на улице нашёл - монтажники либо забыли, либо выбросили, но сделать своими руками, как два файла отослать. Здесь приведу количество материала, что ушло на мою в 5 ступеней, а там каждый для своих нужд выберет какая ему удобнее, на 3 ступеньки или на 8.
Итак: брус 50×204 шт - 1600мм. Ноги10 шт - 420мм. Ступеньки
Шип под ступеньки зарезать не надо, а при заказе бруса в столярке попросить прогнать по центру бруса для ног паз глубиной 5мм и шириной по толщине бруса - в него будут заходить ступеньки. На фото это хорошо видно.
Шпилька 5мм/440мм - 10штРезьбы достаточно с одной стороны на длину 20 - 30мм, а вторую сторону заглушить шайбой большого диаметра.Если в магазине нет готовой, можно взять проволоку 6мм, одну сторону заглушить, а на другую либо резьбу нарезать, либо готовый болт приварить подогнав по размерам. Важное примечание: шпилька устанавливается ПОД ступенькой, забирая на себя всю нагрузку. Смотри фото, внизу видна шпилька
Шарнир - 2штесли нет в магазине, несложно сделать самому из полосы металла. На этом фото видно 7 деталей, сверху вниз:1. Две пластины шарнира.
2. Верхняя шляпка - заклёпка соединяющая эти пластины.
3. Головка болта соединяющего шарнир с лестницей.
4. Головка шпильки которая проходит под ступенькой и одновременно фиксирует шарнир - два в одном и ни одной лишней дырочки.
Фиксаторы: два куска ленты, троса, ремня, цепи длиной 500мм для ограничения раздвигаемости секций. Здесь всё просто: берём подручный материал и крепим максимально надёжно.
При этих размерах высота верхней ступеньки от пола 1450мм. Высота от пола до нижней части бруска первой ступеньки 240мм и этот размер повторяется между каждой последующей ступенькой.
Вес стремянки в этой комплектации 10кг.
При моём росте 176 я спокойно крашу угол между стеной и потолком при высоте потолка 265см сидя на верхних ступеньках, как на коне.
При должной сноровке стремянка используется как ходуля для перемещения вдоль стены не слезая с неё.
Если в верхней части бруса "ноги" закрепить обрезки пластиковой канализационной трубы диам 50мм, то в него удобно вставлять шурик, дрель, молоток и т.д.
Спасибо всем, кто дочитал. Изложил максимально подробно и получилась простыня, сорри. Всем добра и крепких лестниц.
Стремянка своими руками
Многие отделочники, электрики и др. знают как нелегко выбрать хорошую стремянку. Многие модели алюминиевых стремянок не доживают до конца ремонта, а расшатываются еще в первый день работы. После очередной сломанной металлической стремянки было решено сделать нормальную стремянку на которой будет удобно и приятно работать .
Свою такую же стремянку я сделал в 2016 году, а может и раньше (найдена на фото одном из объектов за 2016 г.). За это время она совершенно не расшаталась, не сгнила, хотя ездила на крыше багажника иногда и в снег, и дождь, и в грязь.
С полной уверенностью могу рекомендовать данную конструкцию всем, кто решится сделать ее своими руками.
Брус 30х50 3000 мм - 4 шт
Шпилька резьбовая 2000 мм - 3 шт
Шайба широкая - 12 шт.
саморез для петли - 12 шт.
Ремень 25 мм 5 м 1 шт.
Саморез острый с прессшайбой - 12 шт.
Клей столярный 80мл - 1 шт.
Для стремянки использовался брус 30х50 мм длиной 3000 мм в количестве 4 штук.
Выбирайте только ровный не скрученный брус без больших сучков.
Найти ровный и без сучков брус такого размера может быть немного трудновато. В качестве альтернативного варианте подойдет два бруса 50х70, их нужно будет распилить вдоль. Я приобретал такой брус в Леруа, там же мне его распилили в отделе резки дерева.
При таком варианте брус получается на 5 мм толще, впрочем убрать лишнее рубанком не составит большого труда.
Далее пилим их по размерам:
4 шт. по 1500 мм - для тетивы
2 шт. по 581 - для первой ступени
2 шт. по 557 - для второй ступени
2 шт. по 533 - для третьей ступени
2 шт. по 509 - для четвертой ступени
2 шт. по 485 - для пятой ступени
Размечаем центры будущих пазов
Сверлом форстнера диаметром 22 сверлим по два отверстия глубиной 20 мм и при помощи стамески объединяем их в один паз.
Обратите внимание что сверлить необходимо НЕ под прямым углом в 90°, а с небольшим отклонением.
на высоте 200 мм от кончика сверла отклонение будет в 10 мм. В градусах это примерно 2,86°
Размечаем как на рисунке, отпиливаем крайний кусок.Также обратите внимание что расстояние 23 мм и 20 мм в правом верхнем углу, указано на расстоянии в 250 мм от низа заготовок.У кого-то получатся бруски не ровно 50 мм, а чуть больше или меньше, так что при складывании в один ряд там может быть и как 245 так и 260 мм.
Не забывайте отметить линию отмеченную вторым пунктиром, это будущий шип.
Размечаем самый короткий брус по размерам и отпиливаем лишнее.
Должны получится заготовки с такими размерами.
Аккуратно вырезаем шип с каждой стороны. Ножовка + стамеска вам в помощь
Ничего страшного в том, что шип получится немного меньшего размера. При склейке можно будет уплотнить марлей (или прочитайте как советуют сделать это специалисты в комментариях) . Но лучше стараться делать все в размер.
Собираем, примеряем детали и заодно просверливаем по центру тетивы отверстие диаметром 6 мм чуть ниже первой, третьей, и пятой ступеней, примерно 5-10 мм.
В отверстие будет вставляться шпилька. Натянутая шпилька придаст дополнительной жесткости конструкции и не даст стремянке расшатываться.
При склейке необходимо будет стянуть их шпильками
Склеивать нужно на столярный клей, который продается в любом строительном магазине
Настало время установить петли.
Оси петель должны быть параллельны ступенькам.
Перед закручиванием самореза лучше предварительно просверлить отверстие тонким сверлом, чтобы избежать раскалывания древесины
Прикручиваем вторую лестницу, делаем это надежно и аккуратно после складывания стремянки доступа к саморезам больше не будет.
Так выглядит стремянка после складывания
Раскладываем стремянку так, чтобы между ножками было 90 см. Фиксируем ремнем (ремень 25 мм, полипропилен.)
Крепится ремень на острые саморезы с прессшайбой
Осталось подровнять пятки чтоб стояла ровно, а не на уголках и все готово!
Для противоскольжения можно так же сделать специальные насадки на ножки.
Копирование защищенных домофонных ключей
Продал старый mifare сниффер по цене деталей + пару пива. Попросили написать инструкцию. Без проблем.
Актуально для тех, кто хочет копировать защищенные домофонные ключи mifare (те самые, которые без выезда к домофону не получится). В моем городе это метаком, три и четыре полоски на считывателе iron logic. Если денег много, советую купить smkey за 17к+ и закрыть пост. Если ваш бюджет 500-1000 рублей, читаем дальше. Вам понадобится: мобильный телефон с nfc на android, это устройство (mifare сниффер, детали дешевые, собирается легко, рекомендую версию bluetooth), заготовки classic, zero или cuid.Без телефона с nfc функционал будет ограничен, но в большинстве случаев хватает. Сразу поясню, mf3, это грубо говоря, удачные cuid. Они обходят почти все фильтры и прекрасно записываются и перезаписываются телефоном. Zero поддерживают волшебные команды и телефоном обычно не пишутся. Classic не позволяет перезаписывать 0 блок 0 сектора, но прекрасно работает с половиной домофонов в режиме "запись на классик". Сниффер нужен для того, чтобы перехватить обмен между домофоном и меткой. После чего, приложение рассчитает и выдаст ключи от секторов. А они в свою очередь, позволят нам полностью прочитать метку.Допустим, сниффер вы уже собрали. Имеется метка, которую нигде скопировать не могут, например от метакома с четырьмя полосками на считывателе. Все сектора закрыты, стандартные ключи не подходят. Открываем приложение KeyToolsBT (у меня bluetooth версия). Выбираем наше устройство и попадаем в главное меню.
Заходим в окно "Захват криптоключа". UID можно ввести вручную или считать с метки. После нажимаем "Захват ключа" и подносим самодельную антенну к считывателю домофона. Результат также видно на втором скрине. Это готовые ключи от секторов. Можем их сохранить. Далее иду в блокнот - копировать/вставить.
Убираю ненужную информацию. Копирую все что ниже UID. Далее MCT.
Жмем в "add key file". Попадем на второй скрин и нажимаем плюсик.
Добавляем ключи из блокнота и последней строкой FFFFFFFFFFFF. Сохраняем файл с ключами с именем test.keys и идем в пункт "read tag" в главном меню. Там попадем на второй скрин. Выбираем наш файл с ключами, прикладываем метку к телефону и пытаемся читать. Результат на третьем скрине. Обычно это 0 сектор, и иногда 14. Сохраняем с именем test.mct
Содержимое памяти полностью считано и сохранено(в будущем, можно делать копии без доступа к домофону). Далее, из главного меню идем в "write tag" и выбираем пункт "write dump". Выбираем наш файл дампа и попадаем в следующий скрин.
Здесь мы можем выбрать только 0 сектор. Если на исходной метке был 14, то и его тоже. Далее идет экран выбора файла с ключем. На скрине нет, но там мы выбираем наш файл test.keys и пытаемся записать. Чаще всего будет записано сразу и без проблем. Можно попробовать прочитать ее, так же как и исходную. Иногда 0 блок 0 сектора не записывается при записи дампа целиком. Тогда возвращаемся и пишем вручную поблочно. Видно на втором скрине. Готово, метка полностью скопирована - можно проверять.Таким способом пользовался я. Как видите, все не сложно. Особенно актуально для домофонных ключей или карточек СКУД, которые не поддаются стандартным атакам proxmark3, стоят не стандартные ключи и задействован 14 сектор. А что если домофон простой, а заготовка zero или classic? Тогда достаточно сниффера.
Первый скрин - запись на классик. Все максимально просто, считываем uid с оригинала, следуем инструкциям, нажимаем записать. В конце проверка.Второй скрин - запись на zero и cuid (mf3). Актуально для простых домофонов вроде домру и похожих. Из особенностей, можно с помощью специальных волшебных команд воскресить заготовку zero. Раньше для этого приходилось доставать proxmark3.В приложении можно копировать весь сектор. Есть функция эмуляции и база меток. Но последними тремя я не пользуюсь, да и работают как то криво.Детали на сниффер обойдутся от 300 до 1500 рублей(в зависимости от того, будет это bluetooth или проводная версия и где будете покупать детали), и 20-50 рублей за заготовку CUID. В тысячу уложиться более чем реально. Альтернатива в виде smkey стоит дороже 17к. Скажем дружно спасибо автору проекта сниффера svk4286.Извиняюсь за ошибки, писал на скорую руку. Надеюсь кому нибудь пригодится. Вопросы можно задать в комментариях. По делу писать в телегу (в профиле ссылка). Другие посты про RFID ищите по тегу или в моем профиле.Универсальный копировальщик.Про MCT.
Перцы Trinidad Scorpion. Первый опыт
В общем это мой первый опыт в выращивании перцев (на самом деле вот же чего-либо). Заказал с «дикойягоды» набор для выращивания и думал уже, что ничего не прорастет. Но через пару дней.
А ещё через часов 8-10 уже растре начал активно кушать растишку.
И вот буквально несколько дней… как проросли все 5 комплектных семян.
Как увеличить выкройку игрушки? Как сшить игрушку, сделать незаметный шов и что ещё важно знать
Привет! Это руководство к моим выкройкам. Но будет полезным даже, если ты шьешь игрушку по любой другой выкройке 👾
Теперь то всё точно должно получиться 😛👾 Дерзай!
Если тебе нравится то, что я делаю - присоединяйся к моему инстаграм https://www.instagram.com/nattgreat?r=nametag . Это помогает мне творить и вытворять. Не пропускай новые БЕСПЛАТНЫЕ ВЫКРОЙКИ :3
Пайка для "чайников". Выбор инструмента и советы
Пишу пост прежде всего для новичков - тех, кто только собирается научиться паять, либо попробовал, и получилось "не очень". В том числе для рукодельниц и рукодельников, которые (пока что) не замахиваются на ремонт и разработку электроники. Как следствие - здесь не будет страшного текста про заземление, фен, паяльную пасту и реболлинг. Не будет про высокотемпературные припои. И только самый минимум информации про электричество. Зато хочу рассказать про выбор инструмента, типичные проблемы начинающих и маленькие хитрости. Всё пишу из личного опыта.
Набор из инструментов и материалов для более-менее комфортной пайки включает в себя:
Паяльник, конечно же. В паяльнике важны две составляющие: регулировка температуры и удобное жало. Едва ли не все начинающие берут себе дешман-паяльник без регулировок и с единственным жалом-конусом, а затем мучаются, прилепляя к проводам "сопли" из припоя. Паяльник перегревается, жало не хочет держать припой, припой мгновенно окисляется. Если и вы пошли этим путём, у меня есть хорошая новость: дешёвый паяльник можно доработать до приличного состояния. Но об этом ниже.
Припой. Самый распространённый имеет марку ПОС-61, что означает: припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%. Свинец — металл токсичный, поэтому стоит принимать разумные меры предосторожности: не есть во время пайки, а после работы мыть руки. И вряд ли стоит паять таким припоем украшения, которые будут носиться на теле. Есть бессвинцовые припои, у них более высокая температура плавления и паять ими немного труднее. Кстати, практически вся электронная промышленность перешла на бессвинцовку из-за требований по экологии.
Ещё припой бывает как с добавлением канифоли, так и без неё, и разной толщины. Самый ходовой — тонкий, с канифолью внутри.
Заказывать припой у китайцев не советую, это лотерея. Хитрые производители научились делать начало и конец катушки из сплава разного качества, и внутренние витки могут состоять едва ли не из чистого свинца. Начинаешь паять — всё хорошо, 5 звёзд продавцу. Но счастье в этом случае длится недолго.
Канифоль. Классика жанра, поэтому пусть будет. Но я ею практически не пользуюсь.
Флюс ЛТИ-120, либо жидкий спиртоканифольный флюс. Флакон лучше с кисточкой. Это вещь! Заменяет твёрдую канифоль, сделан на её основе, однако гораздо удобнее в применении. Основное достоинство: намазывается непосредственно на место пайки и поэтому не выгорает, пока вы несёте паяльник. ЛТИ-120 является более активным флюсом, чем (спирто-)канифоль. Это значит, что с ним паять легче. Но из-за этого ЛТИ очень желательно смывать спиртом после пайки, а канифоль и спиртоканифоль — нет. При пайке точной электроники смывать ЛТИ строго обязательно. И вообще, промывать место пайки — хорошая привычка.
Изопропиловый спирт во флаконе с капельницей/дозатором и ватные палочки. Можно использовать медицинский (этиловый) спирт, если он для вас более доступен. Спирт - очень полезная вещь в хозяйстве. Им можно обезжиривать поверхности, отмывать капли не застывшей эпоксидной смолы или масляной краски, смывать перманентный маркер, отмывать собачьи лапы от еловой смолы, готовить дезинфицирующий раствор против "короны". В общем, универсальная штука. Флакон на фото я не раз уже заправлял из большой банки. В контексте пайки спирт используется и для первичной очистки, и для отмывки места уже сделанной пайки от нагара и остатков флюса.
Зажим «третья рука». Паять без «третьей руки» можно, но очень неудобно. Дешёвую «третью руку» (как на фото) рекомендую сразу доработать. Во-первых, проклеиваем основания «крокодилов», чтобы они не разболтались и не слетели. Я использовал эпоксидный клей. Во-вторых, на губки надеваем кусочки термоусадки и термоусаживаем горелкой/зажигалкой.
Хирургический зажим (карцанг). Желательно — с самыми тонкими губками. На фото толстоват, хотя, смотря что паять. Прямые или изогнутые губки — на ваш выбор. В большинстве случаев заменяет пинцет, плюс его можно зафиксировать в зажатом состоянии. Очень удобная вещь! Вместо или в дополнение к зажиму рекомендую хороший пинцет с тонкими кончиками, которые хорошо смыкаются, не вихляют и имеют плоскую внутреннюю поверхность. Но очень не советую брать дешманские пинцеты из серии «5 штук за 100 рублей». Сделаны из сплава фольги с картоном, не держат ни-че-го! Маникюрные пинцеты тоже плохо подходят: губки не очень ровные и часто "гуляют" друг относительно друга.
1. Пинцет из сплава фольги с картоном.
2. Маникюрный пинцет.
3. Зажим (карцанг).
4. Нормальный пинцет для тонких работ.
Губка для чистки паяльника. Специальная! Губка для посуды не подойдёт! Перед работой её нужно намочить и отжать. Об неё в процессе работы можно вытирать нагар, и держать жало паяльника в чистоте.
Маленькие бокорезы (кусачки). Мне больше нравятся именно такой конструкции, с тонкими острыми губками.
Дополнительно полезно иметь:
Оплётку для выпаивания. Это плетёнка из тонкой меди, пропитанная канифолью. Набирает на себя припой (лудится). Тем самым, упрощает демонтаж (выпаивание). Использованная, т.е. пропитанная припоем оплётка может помочь залудить какую-нибудь поверхность.
Инструмент для зачистки проводов. Китайский с фото вполне работает. Можно выбрать что-нибудь подороже, но инструмент должен соответствовать толщине зачищаемого провода. Иначе либо не зачистит, либо перекусит.
Макетный нож. Кстати, лезвия для макетников не все одинаково хороши. Большинство - тупые изначально, и предназначены только для офисной бумаги. А какие-то выполнены из калёной стали и легко режут даже плотный ковролин.
Подробнее про паяльник.
Паять, конечно, можно и гвоздём на газовой зажигалке. Но удовольствие это сомнительное. Рассмотрим главные, на мой взгляд, признаки хорошего паяльника.
Контроль температуры. Паяльники без регулировок склонны перегреваться. В этом случае припой на жале моментально покрывается плёнкой окислов, плохо липнет в месту пайки и превращается в "сопли". Поэтому все более-менее хорошие паяльники имеют регулировку, датчик температуры в жале, и умеют поддерживать более-менее постоянную температуру. Есть паяльники с простой "крутилкой" без градуировки, а есть - с цифровым управлением, умеющие отображать текущую температуру в градусах.
Даже если у вас паяльник примитивный и без регулировок, ещё не всё потеряно. Идём в электротовары и покупаем диммер (регулятор яркости) для обычных ламп накаливания, подключаем паяльник через него. Регулируя мощность нагревателя, можно подобрать комфортную температуру жала. Внимание: мощность диммера должна соответствовать мощность паяльника. Паяльник мощностью 20Вт может не запуститься с диммером, требующим мощность нагрузки от 40Вт. А может запуститься, если вывести регулировку сначала на максимум, и затем на нужный уровень.
Если диммера тоже нет, а паять надо, можно на время остужать жало, макнув в твёрдую канифоль. Если жало делает "ПШ-Ш-Ш" и выпускает клубы дыма, а канифоль в месте контакта вскипает - значит, оно было перегрето. Если дым от канифоли идёт струйкой, значит с температурой всё более-менее в порядке.
Жало. Ищите паяльник, к которому продаются запасные жала различной формы. Сейчас почему-то все паяльники продаются с жалом-конусом (иголкой). Почему - я так и не понял, ибо паять конусом мне некомфортно: припой набирается на боковую поверхность, контроль за каплей припоя слабый, при этом тонкий "носик" конуса практически не смачивается припоем и мешается, упираясь в окружающие элементы. На мой взгляд, самой удобной и универсальной является форма "скошенный конус" и "скошенный цилиндр", т.е. жало, имеющее на конце овальную плоскую площадку.
На фото, сверху вниз:
1. Удобное для меня жало формы "Скошенный конус".
2. Жало "Скошенный цилиндр" со слегка скруглённым концом. Не впечатлило.
3. Комплектное жало-иголка. Попытался было переточить, не получилось.
4. Жало-конус от самого дешманского паяла.
Советские паяльники оснащались медным жалом, сейчас же в моде не обгорающие ("вечные") жала. Достоинства меди: хорошо передаёт нагрев, хорошо прилипает припой, легко придавать форму напильником. Но медное жало "разъедается" припоем, и его периодически приходится править напильником. В итоге оно со временем укорачивается. Не обгорающее жало может служить годами, если соблюдать несколько правил. Во-первых, постараться не использовать его с активными флюсами или для плавки (резки) пластика. Во-вторых, не "жарить" постоянно на максимальной температуре. В-третьих, очевидно, не стачивать его напильником/наждаком, т.к. не обгорающий слой может быть ограничен по толщине. В самом дешёвом паяльнике может быть вставлено не обгарающее жало-конус и затянуто винтом. Хороший вариант - найти медную проволоку подходящей толщины, и из неё нарезать медных жал. Их можно сделать с запасом и заточить под любую удобную для вас форму. Будьте внимательны, под видом медного провода сейчас можно встретить омеднённый алюминий. На фото - несколько удобных самодельных жал из медного провода. К слову: сплав меди и олова - это бронза.
Хозяйке на заметку: в медном жале в процессе его эксплуатации образуется ямка. Если при правке жала на напильнике её не заравнивать до ровной плоскости, и оставить небольшое углубление, то может получиться даже удобнее, чем ровная плоскость. Углубление хорошо держит каплю припоя и по-умному называется "микроволна".
Итак. Дешёвый паяльник можно сделать весьма комфортным в работе, если докупить к нему диммер, выкинуть "не обгорающее" родное жало-конус и наделать из толстого медного провода жал удобной вам формы.
Теперь о процессе.
Минутка химии и физики. Как известно, большинство металлов на воздухе окисляются. То есть металл соединяется с кислородом воздуха и образуется оксид. Оксиды имеют более высокую температуру плавления, чем не окисленный металл, и гораздо хуже переносят тепло. Причём, чем выше температура, процесс окисления идёт быстрее. В частности, расплавленный припой, оставленный на паяльнике, довольно быстро покрывается плёнкой окислов. Плёнка эта находится в твёрдом (не расплавленном) состоянии, и сильно препятствует нормальной пайке. Если каплю припоя пошевелить или потыкать, то видно, что она оказывается как бы в мешочке. Одна из основных функций флюсов (той же канифоли) - это препятствовать образованию окислов. Канифоль окисляется активнее, чем металл, и в разогретом виде может отбирать кислород у оксидов. Оксид вновь превращается в жидкий металл, а канифоль - в пахучий дым и в чёрный нагар на жале. Когда канифоль с жала вся израсходуется, плёнка оксидов возникает вновь. На перегретом паяльнике канифоль расходуется практически моментально, а "мешочек" образуется буквально за секунду, из-за этого паять таким паяльником сложно. Получается даже парадокс: перегретый паяльник хуже прогревает объект пайки из-за плёнки окислов. Плёнку окислов можно снимать не только флюсом, но и механически, вытирая разогретое жало об губку или другой подходящий материал.
Кроме того, окислы на паяемом металле тоже препятствуют прилипанию припоя. Если медь тёмная, её перед пайкой крайне желательно зачистить до блеска. Другой способ справиться с окислами на объекте пайки - это применение активных флюсов, в частности, паяльной кислоты. Паять с кислотой легче, но она, во-первых, испускает едкий дым. Во-вторых, разъедает жало, что особенно важно при использовании дорогой "необгорайки". И, в-третьих, требует обязательной промывки места пайки, т.к. со временем сделанная пайка может развалиться. К слову, алюминий тоже можно паять, но на воздухе он моментально покрывается тонкой плёнкой окислов. Для противодействия окислению применяются специальные флюсы.
Флюсы. Это вещества или составы, облегчающие пайку или плавку металла. Паяльные флюсы бывают различными по консистенции: твёрдыми (например, канифоль), жидкими (примеры: спиртоканифоль, ЛТИ-120) или гелеобразными. Жидкий или гелеобразный флюс наносится непосредственно на место пайки, а значит, он не обгорит, пока вы несёте паяльник от баночки с флюсом к месту пайки. Твёрдый флюс в баночке (ту же канифоль) можно использовать для лужения (покрытия слоем припоя) проводов и самого жала паяльника.
Кроме того, флюсы отличаются по химической активности, электропроводности и, как следствие, необходимости отмывки после работы. И я встречал случаи неправильной маркировки производителем: флюс, который заявляется, как безотмывочный, на самом деле весьма неплохо проводит электричество.
Функции флюса при пайке:
1. Смазка. Помогает формироваться аккуратным шарикам припоя и не "прикипать" к поверхностям, которые не паяются.
2. Очистка паяемой поверхности от окислов и грязи, защита от окисления в процессе.
3. Защита припоя от окисления, убирание плёнки окислов с припоя.
Профессионалы советуют не набирать припой на жало, а прикасаться проволочкой припоя к месту пайки одновременно с паяльником. Плюс такого метода: и быстрее, если паять нужно много всего сразу, и канифоль в проволочке припоя попадёт на место пайки в свежем виде. Можно даже не пользоваться дополнительными флюсами. Но. Этот приём требует свободных обеих рук, однако часто одной рукой держим, второй паяем.
Передача тепла - это то, что нужно и понимать, и прочувствовать на своём опыте. Чтобы припой стал жидким, его нужно разогреть. Чтобы припой был жидким в месте пайки, нужно разогреть место пайки до температуры плавления припоя. Это очевидно. Но если мы паяем массивный, по сравнению с жалом, объект, то разогреть его может быть непросто. Во-первых, металлы очень хорошо передают тепло. Во-вторых, тепло накапливают (имеют теплоёмкость). И, наконец, отдают тепло вовне. В итоге, даже используя мощный паяльник, можно столкнуться с непрогревом места пайки. Например, печатные платы мощной электроники проектируются так, чтобы хорошо отводить и рассеивать тепло. Как можно победить непрогрев:
1. Набрать на жало капельку припоя и нанести флюс на место пайки. "Сухое" жало передаёт тепло плохо.
2. Греть дольше; ждать, пока прогреется. Но рядом с местом пайки могут располагаться детали, которые нельзя перегревать.
3. Банально - увеличить температуру паяльника. В некоторых случаях помогает, но риск перегрева и повреждений окружающих элементов выше, и, кроме того, окислы на паяльнике могут мешать передаче тепла.
4. Поставить жало потолще и покороче, подходящее по размеру. Способность проводить тепло - одна из важнейших характеристик жала.
5. Подогреть объект пайки дополнительно. В бытовых условиях, в частности, можно прогреть градусов до 100 на перевёрнутом утюге, и на нём же выполнять пайку.
6. Пойти на хитрость: использовать легкоплавкий припой. И об этом поподробнее.
Содержащий свинец припой плавится легче бессвинцового. Промышленная пайка по экологическим причинам практически вся сейчас выполняется бессвинцовым припоем, разогреть который паяльником бывает сложновато. Но можно набрать на паяльник каплю обычного ПОС-61 и "поелозить" им в точке пайки, после чего уже весь припой становится жидким, поскольку разбавляется легкоплавким. Можно пойти дальше и использовать ещё более легкоплавкий состав. В частности, сплав Розе плавится при менее, чем 100 градусах Цельсия. Удобно! Но за удобство приходится платить легкоплавкостью результатов труда. Если изделие в процессе использования будет нагреваться, то такая пайка может развалиться сама по себе. Внимание: оставшийся на жале паяльника или в местах пайки сплав может привести к сюрпризам в будущем, сделав последующие пайки также легкоплавкими. Крайне нежелательно его использовать для ремонта заметно греющейся электроники: видеокарт, смартфонов, светодиодного освещения и т.д. И за злоупотребление розе можно огрести "пару ласковых" от профессионалов.
Кроме того, важна передача тепла от нагревателя к жалу. У меня был опыт, когда керамический нагреватель слегка болтался внутри жала. Паять было сложновато. Несколько слоёв медной фольги решили проблему.
Бывает, что припой после застывания оказывается матовым, а не красивым-блестящим. Почему так происходит? Во-первых, неправильный температурный режим и плёнка окислов. Во-вторых, состав самого припоя. Сюрприз, но это может зависеть от состава припоя, не все припои застывают в красивые глянцевые капли.
FAQ по основным явно заметным проблемам пайки (пайка не получается)
1. Жало не держит припой. При попытке набрать припой на жало, он скатывается каплями на стол. Прогреть место пайки почти не получается. Причина: жало не залужено. Нужно очистить жало, с помощью припоя и канифоли заново залудить. Если проблема часто повторяется, значит, жало перегрето.
2. Припой не держится на объекте пайки. Причина: плёнка окислов (либо лак) на объекте пайки. Да, встречается медь, покрытая бесцветным лаком. Например, провод наушников. Нужна либо механическая очистка, либо использование активного флюса.
3. Припой в месте пайки моментально застывает неаккуратными "соплями", плавится медленно и с явным трудом, паяльник слегка липнет. Причина: теплопередача от паяльника недостаточна.
4. При пайки образуются "сопли", шипы из припоя. Место пайки выглядит неаккуратно. Причина: нехватка флюса, плёнка окислов на припое.
Не очевидные "косяки" новичков (пайка получается некачественная или портится со временем):
1. Непропай. Паяное соединение держится на флюсе в роли клея. С электрическим контактом и надёжностью беда.
2. Злоупотребление активным флюсом. Он может разъедать пайку со временем, при работе разъедает "вечные" жала.
3. Неотмытый флюс. Если это канифоль - ничего страшного, кроме внешнего вида. Иные флюсы люто проводят электричество или разъедают (см. выше) пайку.
4. Сплав Розе. Да, с ним удобно, но пайка становится легкоплавкой.
5. Перегрев чувствительных к нагреву элементов. Печатная плата может расслоиться, пластиковый разъём может деформироваться, а электроника - выйти из строя.
6. Избыток припоя, который куда-то бодро уходит в процессе пайки. Может привести к сюрпризам в собираемой электрической схеме.