3-х ваттные светодиоды Epistar или недорогой яркий свет в квартире
Применение китайских светодиодов в общем освещении комнаты Посвящается любителям E27/E14/… светодиодных ламп.
Долгое время я экспериментировал с различными светодиодными лампами в стандартные цоколи. Все они были жалкими поделками — не соответствовали заявленной мощности, имели ущербные драйверы, грелись как утюги, быстро сгорали, не давали нормального рассеивания по всей комнате и имели при этом очень сомнительный внешний вид. При этом, несмотря на свое китайское происхождение, они стоили довольно приличных в мире лампочек денег явно проигрывая обычным энергосберегайкам.
Если локальный свет и подсветка на светодиодах еще худо-бедно удавались, то общий представлял собой жалкое зрелище.
Идея модернизации люстры пришла после установки в подвесном потолке встроенных светодиодных светильников — может быть нормальное светодиодное освещение, даже китайское!
И вот после изучения теории светодиодных светильников я пришел к следующему: нужны качественные диоды, хороший драйвер, нормальное охлаждение и рассеивание. Все это в сборе давало довольно дорогой по цене готовый светильник. Но разве нельзя такой сделать самому?
Тайваньские светодиоды Epistar в количестве 50 штук я купил на тао (Они же через посредника Mistertao)
Там же мной было куплено несколько драйверов для разного количества светодиодов.
Также были куплены алюминиевые площадки радиаторы, облегчающие монтаж, но к сожалению в недостаточном количестве.
В закромах строй электроники нашлись радиаторы различных размеров. И вот первая сборка:
8 штук 3-х ватных светодиодов не осветили нормально комнату 12кв.м. Света было меньше, чем у трех энергосберегающих лампочек 15вт, углы комнаты были впотьмах. Ошибка закралась в расчетах. 600мА драйвер заставлял работать диоды только на 2вт. Да и конструкция светила в основном вниз.
Попытка №2: Выглядит вполне в стиле стимпанк. Площадки-радиаторы к тому времени уже закончились и термопроводящий клей тоже. Пожтому я наносил на светодиоды термопасту, после чего приклеивал их к радиатору двумя капельками суперклея по краям. Радиаторы расположил углом чуть меньше 45гр и закрепил на крестовине из алюминиевой полосы при помощи заклепок.
Измерение тока дало 650мА при 40В напряжения на драйвере. Итого 26ВТ. Освещенность не измерял (нужно будет принести прибор с работы и померить), но света стало много. Гораздо лучше 3-х сберегаек. Температура радиаторов не поднимается выше 50 градусов.
Комната освещена равномерно.
В целом экспериментом доволен, хотя применение специализированных радиаторов сделало бы конструкцию более компактной и не такой «страшной». Да и алюминиевые площадки для монтажа дают более качественный монтаж и хороший теплоотвод. Стандартные стеклышки люстры дали нормальное рассеивание.
Мой вывод такой: Использование специализированных светильников со светодиодами, пусть даже самодельных, гораздо лучше во всех отношениях, чем всякие там светодиодные лампы E27, E14 и т.п.
Кот вроде тоже не возражает ;)
Все статьи мои статьи можно найти в моем блоге samopal.pro
- 29 сентября 2013, 22:42
- автор: sav13
- просмотры: 100253
-) Мне кажется что котА думает примерно следующее: «Эх, не повезло моему питомцу, зрение у него очень слабое, вот и мастерит всякую херню.» * питомец — это Вы, с его точки зрения. :-) Они о нас так думают.
А конструкция брутальнинька! Я тоже склоняюсь к тому-же, лучше чем сам ни кто не сделает!
для далеких от темы, почему нужно брать уже припаяные к звезде светодиоды: речь идёт о thermal path, который у многих производителей нейтральный и никакие термопасты и термоклеи незаменят слой метала (припоя) по теплопроводности.
Нужно устройство для монтажа SMD (чтобы прогреть площадку под этим thermal path и припаять его). Ровно и чотко. Мощные светодиоды без thermal path несуществуют.
Спасибо, статья хоть и достаточно спорная, но интересная.
Можно нубский вопрос? Вот у светодиодов главная проблема это охлаждение. Энергосберегайки же вообще практически не греются. По логике вещей, светодиоды должны иметь меньший КПД, т.к. значительную часть подведенной энергии рассеивают в нагрев, прямо как старые добрые лампочки Ильича. В то время, как энергосберегайки не нагреваются, следовательно всю подведенную к ним энергию преобразуют в световую.
Однако, светодиоды, которые по совместительству являются и нагревательными приборами, почему-то считаются более экономичными, нежели холодные сберегайки. Почему так?
Проблема светодиода, что при большем КПД он имеет очень маленькую площадь светящегося элемента — кристалла. Поэтому удельное выделение тепла на единицу площади там высокое. Также светодиод более требователен к рабочей температуре и не любит перегревов. Кстати, в отличие от лампочек накаливания, светодиод практически не излучает тепловой энергии а все тепло выделяется на кристалле и передается в радиатор.
Поводу «холодных сберегаек» — поставьте ее в закрытый плафон, а потом рукой потрогайте через час. У меня сберегайки в плафонах жутко греются и живут около года. И стекло у них чернеет в месте крепления.
У меня во дворе ночное освещение, 7-ваттные сберегайки в герметично закрытых плафонах уже три года стоят, не менял ни одной. На ощупь плафоны вообще не нагреваются.
Если в тот же плафон засунуть светодиод(ы) аналогичной мощности, то даже боюсь представить, что там случится.
Пробовал ставить в бра эти и одно ваттные, поверьте разница огромная.
Отремонтировал один встроенные светильник 12 ватт — заменил 12 одно ваттных на 4 своих. Светимость практически не изменилась, но рассеивание стало хуже, то есть на матовом стекле видны 4 ярких точки.
Может вам с обманщиками на Али не повезло? Сам несколько раз там накалывался и диспуты открывал. Один раз прислали «12 ваттную» E14. Померил ток — 5.5Вт. Написал продавцу, он уверил, что перепутали при отправке (хотя на коробочках было написано про 12вт) и вернул разницу. Но с тех пор думаю, что реальные 12Вт E14 — это миф.
повезло. Либо дохлый 18650 попался, либо полуразряженный, либо и то и другое. От нормального источника напряжения он бы сгорел, т.к. в самом светодиоде нету никаких ограничений по току.
Кроме тока надо было напряжение мерить заодно. (Либо ещё другой случай — у тебя китайский говномультиметр с шупами у которых сопротивление по 0.2-0.5 Ом а ты ими ток мерил, лол. Тогда они будут работать как ограничение по току, особенно заметно на низких напряжениях в несколько В)
А от 1.5 тоже сгорит? ;)
В половине китайских фонарей 18650 применялся «Direct Drive» и ничего.
если хочешь косить под дурачка, то продолжай. В половине китайских фонарей сопротивление кнопки/пружинок/тонких проводов/корпуса уже даёт эти самые в сумме 0.2-0.5 Ом или больше запросто. Вот поэтому и несгорают в их случае.
Да и то что ты называешь direct-drive вполне может быть каким-нибудь многорежимным драйвером с ШИМ, где даже скупые китайцы втыкнули несколько низкоомных SMD резисторов параллельно для ограничения тока. (Плюс/либо сопротивление силового ключа в драйвере в открытом состоянии 0.1 Ом и выше)
1xAA. И целиком взять эту емкость тем сложнее, тем больше нагрузка на эти ААА. По цене, всё почти наоборот. 2) т.к. они последовательно, то внутреннее сопротивление такого источника питания будет в 3 раза больше, чем у одной батарейки. Т.е. даже если их замкнуть, там врядли будет ток даже величиной в 0.5А при падении напряжения раза в 1.5-2 ниже номинального (У АА элемента внутренее сопротивление меньше, поэтому он больший ток может отдавать). Целевое применение ААА элементов — ток до нескольких десятков мА, в остальных случаях они сосут и экономически нецелесообразны. Поэтому там ничего и несгорает, т.к. источник питания дохлый (может выдавать пару сотен мА только в течение нескольких минут). Никаких критических токов для 3Вт светодиодов там нету и быть неможет при таком питании. 3) вместо фонаря получается электробычок. Первые минуты светит хорошо, потом будет тлеть часами. 4) что-то ещё? а да, в своём коментарии рассматриваю только щелочные батарейки АА/ААА. От солевых даже и пары минут работы можно неждать, если есть потребности в комфортном световом потоке 5) кому нужен маломощный фонарик — обычно берут что-то аля sipik sk68 (на АА батарейке). Компактный и светит хорошо и уверенно (но недолго, чуть меньше часа). Кому нужно большее время работы — то берут что-то на литиевых аккумуляторах. 1-2Вт снимаемых с 18650 вполне достаточно чтоб неплохо ответить дорогу под ногами в течении 3-4 часов (даже на китайском «народном» трустфаере по 10$ за пару)
задавай ещё вопросы
так в пультах нагрузки нету. Щелочных батареек хватает на несколько лет (как раз, пока там химия внутри действует)
А всякие аккумуляторы в пультах, они скорее из-за саморазряда разряжаются, чем от реального использования. Впрочем, кому как больше нравится.
смотря какие пульты. Основной у меня пульт для компа от xbox Так вот он аккумуляторы вполне кушает. Особенно если зажать кнопку случайно чем-то и оставить так надолго. Аккумы использую в основном LSD.
Про драйвер рассказываю подробнее. Источник питания БП компа 12В, а не 220, как многие любят. Так безопаснее и драйвер проще. Диоды — одинаковые Cree Q3. По даташиту возможно они выдержат к примеру 300mA, это не важно, потому что крепить я их буду не на массивный радиатор, а на алюминиевый уголок. Через каждые 10см по диоду например. Может реже, может чаще, посмотрю сколько света получится. Поэтому в штатном режиме они точно работать не смогут — перегреются. Надо эмпирически уменьшать ток, чтобы температура всей конструкции оставалась в норме.
Остаются вопросы — какой выбрать драйвер, как подключать диоды. Поскольку источник питания по мощности с большим запасом, то количество диодов может быть произвольным. Но как сделать/купить драйвер для произвольного количества диодов? Все диммеры для диодов работают по принципу ШИМ?
Правильно сделать так: Берете светодиоды, включаете по три последовательно. Получаете 3.7В *3 = 11.1В рабочее напряжение Оставшиеся 0.9В вам нужно погасить на резисторе. Это примерно 3ом (подбирается по максимальному рабочему току 300мА) мощностью не менее 0.5вт Далее применяете любой диммер необходимой мощности для светодиодных лент, либо диммер + RGB усилитель (задействован один канал) если не нашли диммер достаточной мощности.
Можно рискнуть подключить диоды без ограничивающего резистора. Здесь вы получите падение 4В на каждом диоде и скорее всего ток превышающий рабочий на период, равный длительности импульса. От перегрева диоды спасет регулируемая скважность импульса, а вот от действия тока (PN-переход диода работает очень быстро) не спасет, что может привести к уменьшению их срока службы и преждевременной деградации.
Попробуйте. Хуже не будет. Кто их знает эти китайские Cree
Просто из более яркого свечения при помощи диммера вы любое сделаете, а вот если слабо будет, то никакой диммер вам не добавит ярости.
А зачем вам драйвер на 12В? Ток диода какой? 700мА? Купите драйвер 700мА на 3-5-XX последовательных диода. 1000мА? Можно и для такого тока подобрать. Лишь бы диоды были одинаковыми
В любом случае нужно плясать от марки диодов и их количества
P.S.Подскажите, где ненужные фонарики AAA мешками валяются, может подберу парочку :)
драйвер на 12В ибо низковольтная проводка специально для подобных штук в основе которой Chieftec BPS-650S2 650W Цитата с ixbt «Согласно нашим измерениям, КПД данного БП достигает значения свыше 88 процентов при мощности нагрузки 300 Вт, находясь на уровне выше 86 процентов при работе в диапазоне мощности от 200 до 650 ватт КПД»
Поэтому хочу драйвер от 12В, а не 220, в котором все равно будет схема понижения напряжения, но копеечная. Плюс высокая влажность и оголенные провода в зоне доступа человеческих рук.
Про ток диода написал комментарием выше. Фонарики достались по временной щедрости dinodirect пару лет назад. По прямому назначению использовать их не собираюсь(есть на 18650 модели), но диоды выковырять можно, чтобы диодную ленту не покупать. Да и лента вряд ли будет такой же яркой.