Чернигов. Часть 2: Окольный град, Третьяк, Предградье
"Как пройти в Предградье?" спрашивать в Чернигове не стоит, вынесенные в заголовок поста названия районов домонгольского города - это уже чистая история. В Средние века Чернигов ужался до показанного в прошлой части Детинца, и лишь став в 19 веке губернским центром, вновь разросся в свои древние посады, где возвращения города дождались два домонгольских храма. Применительно к современному городу, в этой части мы сходим по центральному проспекту Мира и к расположенному в другой стороне древнему Елецкому монастырю у Чёрной могилы.
В Российской империи Чернигов был одним из самых маленьких губернских городов (27 тыс. жителей к началу ХХ века), уступавшим даже разжалованному Каменцу-Подольскому или собственному уездному Нежину. В Древней Руси Чернигов был мегаполисом, городм №3 по богатству и влиянию после Киева и Новгорода, а как результат - его нынешний центр почти совпадает с древним:
Нынешний проспект Мира, в царские времена носивший совершенно советское название Шоссейная улица, начинается от моста через Десну и взбирается на городские холмы правее показанной в прошлой части Екатерининской церкви (1715) - не самого большого и не самого старого из черниговских храмов, но доминанты его пейзажа.
В центре проспект Мира представляет собой широкий бульвар с двумя аллеями и клумбами посередине, и первый его участок в пределах бывшего Окольного града известен как Аллея Героев. Бюсты героев Великой Отечественной стоят, а вот большевикам повезло меньше:
Историческая застройка здесь тянется в основном по правой стороне бульвара. Прямо в его зелень вклинивается бывшая Александровская гостиница, ныне истфак Черниговского университета, из окна которого видны древности:
Первые же от Детинца здания - конструктивистский жилой дом:
И Филармония (с 1964 года) в здании Николаевского Епархиального братства (1911-12). Неорусский стиль, для Украины не очень-то характерный - одна из "визитных карточек" Чернигова:
Кое-где по всему центру стоят такие вот стильные чёрные стенды:
Но в основном Окольный град ныне выглядит так. В Средние века его территорию занимали предместья, и видимо деревянным одноэтажным районом, куда капитальная застройка стала доходить лишь в начале ХХ века, он и простоял до ХХ века, а после сгорел в войну. В перспективе параллельной улицы Серёжникова видны золотые рога Спасо-Преображенского собора:
И хотя в Окольном граде не могло не быть древних храмов (из не сохранившегося известны как минимум Благовещенская и Михайловская церкви), ныне в этом маленьком невзрачном районе примечательна разве что бывшая Хоральная синагога (1863) в тупике Мстиславской улицы, с 1988 года занятая Молодёжным театром. Евреи в губернском Чернигове составляли стандартные 30% населения.
А за Окольным градом лежало обширное Пятницкое поле - древний торг, выросший за городскими стенами и ставший своеобразной константной: город вокруг него, словно море в геологические эры, отступал и наступал, рынок оказывался то в самом его центре, то вновь за чертой, но существовал практически непрерывно вплоть до середины ХХ века. И лишь после войны, восстанавливая разрушенный город, власти не стали возвращать сюда торговлю, разбив два сквера по обе стороны оформившейся веком ранее черниговской Красной площади:
Её самые впечатляющее здания, лицо не-древнего Чернигова - это пара сталинок 1950-х годов с кадра выше. На самом деле подобное "сталинское барокко" в Центральной Украине встречается немногим реже, чем сталинки с бухарскими арками и арабскими сталактиктами в Средней Азии, подобных домов хватает и в Киеве, но не у меня одного такая архитектура плотно ассоциируется именно с Черниговом:
На кадре выше - суд, на кадре ниже - гостиница "Десна", а за ней до сих пор не переименованный Кинотеатр имени Щорса (1939), всем своим видом напоминающий о разобранных торговых рядах:
С этой стороны от площади, слева по ходу нашего движения - сквер Попудренко с могилами героев войны, в том числе самого Николая Попудренко, организатора партизан в черниговских лесах.
Вокруг сквера группируется административный квартал. Нацбанк на кадре выше перестроен при Советах из старой городской управы начала 19 века:
А нынешний горсовет обитает в бывшем здании Госбанка:
На площадь же выходит грузная обладминистрация, в которой кто-то даже усматривает старую земскую управу (1914), перестроенную и расширенную при Советах раза так в три:
На черниговской Красной площади, как и на московской - не плитка, а честная брусчатка, причём в мой первый приезд в 2004-м она здесь уже была. Напротив сквера Попудренко - Черниговский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко (1958-59):
Его труппа образовалась в 1926 году в Кировограде, и как и большинство УССРовских театров, поначалу кочевала по театрам советских городов, дошла до Казахстана, откуда в 1933 и была выписана в Чернигов.
Но самое интересное на бывшем Пятницком поле спрятано за театром. Там находится ещё один сквер Богдана Хмельницкого с одним из первых памятников этому не-так-однозначному гетману (1956) - в этом посте он на заглавном кадре. Но как мусульмане строили у базаров пятничные мечети, так и сердцем черниговского торга с домонгольских времён была церковь Параскевы Пятницы, существенно более молодая, чем соборы Детинца, и совершенно не похожая на них:
Её построили на рубеже 12-13 веков, и архитектором её считается Пётр Милонег (он же строил, например, храм в Овруче), а фундатором - то ли князь Игорь (тот самый!), то ли союз местных купцов. Вертикальная и ребристая, черниговская Параскева похожа на свою тёзку в Новгороде или Свирскую церковь в Смоленске.
. но в то же время её облик - результат рестраврации 1950-х годов, и как и в случае с другими подобными репликами, даёт много поводов спорить. В 17 веке она, как и все без исключения древнерусские храмы Малороссии была перестроена в стиле украинского барокко, в 1943 разрушена шальным снарядом при освобождении города, а её условно-домонгольский облик Пётр Барановский реконструировал по другим творениям Милонега.
В советское время в ней помещался музей "Слова о Полку Игореве", а ныне это действующий храм Киевского патриархата с ящиком пожертвований на АТО.
Больше всего впечатляет объём - по сути дела это башня, тесная и очень высокая, и построенная явно не для многолюдных богослужений. Если иные храмы в старину служили Домами культурами и ЗАГСами, то такие вот церкви на рынках были скорее биржами, в которых заключались сделки и хранились договора.
А в сквере, помимо Богдана Хмельницкого, стоит ещё и деревянный богатырь, по-видимому Илья Муромец. Его здесь считают своим, тем более упоминается он впервые именно в Западной Руси 16 века как Муровлянин, а на Черниговщине известен древний город Моровск. Но противоречия тут нет - ведь как уже говорилось в прошлой части, Черниговское княжество простиралось до самого Мурома, представлявшего собой в те времена русский Дальний Восток. То есть, Илья Муромец - этакий закалённый природой силач с края света, по сути тот же Суровый Сибирский Мужик.
А мы продолжаем путь по проспекту Мира. До следующего большого перекрёстка бульвар на нём сужается до одной аллеи, но эта его часть известна как Стометровка, то есть черниговский арбатик:
И хотя на самой Стометровке в дни моего приезда было тихо, о том, что жизнь на ней кипит, напоминает подземный переход на главной черниговском перекрёстке проспекта Мира с проспектом Победы. Первое, чем этот переход впечатляет - спуск: не знаю, честно говоря, чем надо думать, чтобы раскрасить в цвета национального флага лестницу, ведущую в тёмную и затхлую подземную дыру:
Зато внутри впечатляют надписи на стенах:
Проспект Победы ведёт к вокзалу и автовокзалу:
Ещё чуть-чуть черниговского стиля:
На проспекте Мира за перекрёстком (обратите внимание, кстати, на заборчик - такие встречаются и в других местах города) слева серый грузный почтамт, а справа гостиница "Украина", где я и ночевал - не слишком дорого, но очень прилично. "Украиной" и называется этот перекрёсток в обиходе, и я помню, как ещё в 2004 году из киевского автобуса больше половины пассажиров, включая нас, вышли "на Украине". Здесь же и неофициальный автовокзал - к одной стороне перекрёстка подъезжают, а с другой отправляются маршрутки из Киева в Новгород-Северский, а может и куда-нибудь ещё.
Здесь же и "пень Ильича", как и в большинстве областных центров - расписной. А маленькая конструкция с красной звёздочкой напоминает, что на этом месте фашисты в 1942 году расстреляли четверых подпольщиков:
Взгляд назад, вдали башенки Красной площади:
Бульвар за проспектом Победы становится широким и запущенным:
Но попадаются вдоль него и весьма интересные здания. Например, бывшее пожарное депо (1913) с готической башней:
Или образец "украинского модерна" - на момент постройки (1912) школа, затем то, что написано на фронтоне, а ныне и вовсе скромная поликлиника №1:
Ещё один образец уже общероссийского модерна - с другой стороны бульвара: изначально банк (1913), в 1926-32 - музей, затем обком, а с 1974 года - библиотека. С обкомовских времён, видимо, остался памятник Попудренко, мне почему-то очень напоминающий кого-то из покойных командиров Новороссии:
Дальше по бульвару - неожиданно монументальный памятник "афганцам", несмотря на явный прицел, у меня вызывающий ассоциации с чем-то космическим:
В конце бульвара - стела в честь города-побратима Градец-Кралове. Ну а проспект Мира тянется и дальше, натурально через весь город и даже за город от Десны до объездной - его длина порядка 12 километров, примерно как у слывущего длиннейшей улицей Украины проспекта в Запорожье.
Поэтому вернёмся теперь на Красную площадь да пойдём с неё на запад, за сквер Попудренко, в старинный Третьяк - западный конец Окольного города, в отличие от всех остальных древнерусских районов хотя бы сохранившийся в неофициальной топонимике. Ныне это тихий одноэтажный район, этакое "внутреннее предместье" со звучными названиями улиц вроде Ремесленной или Хлебопекарской:
Самый красивый на Третьяке "дом Моряка" - его хозяином был Григорий Остапенко, герой обороны Порт-Артура:
По соседству - Тюремный замок (1806-49), проще говоря СИЗО:
А в треугольнике между ним и задворками дома Остапенко находится корень Чернигова - по-прежнему высокий оплывший курган Чёрная могила. Покоится в нём, легендарный основатель города Чёрный князь, а на самом деле, вполне может быть - его потомок: археологи нашли в кургане чрезвычайно богатое захоронение двух знатных воинов середины 10 века. В летописях Чернигов известен с 907 года как уже существующий крупный город, которому обязалась платить дань покорённая славянами Византия, и вполне может быть, что Чёрные князья - это северская династия, в 10 веке подмятая Рюриковичами. Среди находок Чёрной могилы - старейшие остроконечные "черниговские шлемы", защищавшие голову не только прочностью своего металла, но и формой - по такому почти невозможно ударить иначе как плашмя, и потому в 10 веке они полностью вытеснили в Восточной Европе сферические варяжские (а рогатых шлемов, как известно, варяги вопреки стереотипному образу не носили). Копали курган в 1870-е годы, и даже стела на нём историческая (1908), видимо поставленная чуть запоздало к 1000-летию Чернигова. А Чёрный князь, можно подумать, и не имя: "чёрными рыцарями", например, называли отнюдь не злодеев, а рыцарей без опознавательных знаков. По той же логике может и здесь правили князья Неизвестные, а Чернигов - Таинственный город:
Красное здание у кургана - ныне ДК Строителей, а изначально (1879) оно строилась как Духовное училище, обращённое фасадом на Елецкий Успенский монастырь. Он был основан в 1060 году в еловой роще на западной окраине Чернигова, и именно между ним и Детинцем вырос ремесленный Третьяк. В 1069-73 годах здесь дожил старость попавший в немилость к киевскому князю Антоний Печерский - основатель Киево-Печерской лавры. Однако столь древняя история не была непрерывной: опустевшая после монгольского нашествия обитель возродилась в 16 веке под властью Москвы, и в Москву же уехала немногочисленая братия, пережившая Смутное время. Поляки, недолго думая, в 1623 году отдали монастырь униатам, но и те были, видимо, малочисленны и не оставили следов - в 1648 году, с изгнанием поляков из Малороссии, здесь вновь обосновались православные монахи. Процветания монастыря весьма типичным образом закончилось в 1786 году екатерининской секуляризацией, и всё же он действовал до 1921 года. До войны здесь обитал театр, в 1944-64 - филармония. В 1992 году монастырь возрождён уже в четвёртый раз - теперь как женский:
За невысокой оградой - огромный (около 300 метров в длину) треугольный двор, свидетельствующий о былом расцвете - когда-то тут явно был целый монашеский город, или просто стена охватывала опустошённое при Советах кладбище. Первым делом я пошёл искать деревянный дом архиепископа Феодосия Черниговского (1688), представляя себе что-то вроде посадских домов Углича или хотя бы гродненского лямуса. Но старейший (поправочка - второй по возрасту) деревянный дом всея Украины оказался совершенно обычной хаткой с наличниками, истинный возраст которой снаружи не выдаёт ничего:
На другой стороне луга - бесформенные руины Игуменского дома 18 века и приземистые юго-западные кельи, об уникальности которых - чуть позже:
Посредине обители - некогда бывшая надвратной колокольня (1670-76, 36 метров) и Успенский собор в облике 17 века:
Но участок раскрытой кладки выдаёт в нём Древнюю Русь. Успенский собор был построен в самом конце 11 века, скорее всего выглядел примерно так же, как Борисоглебский собор Детинца, и таким образом стал первой из почти типовых шестистолпных базилик, столь характерных для Западной Руси.
У его подножья - маленькая длинная Яковлевская церковь (1689), усыпальница Якова Лизогуба - первого из черниговских полковников гетманской Малороссии.
Внутрь я зайти не догадался, а там сохранилась уникальная домонгольская крестильня да остатки фресок над ней:
Южнее собора - ещё один корпус келий с Петропавловской церковью (1861):
А с востока длинная даже не каменица, а практически палата, вполне уместно бы смотревшаяся и где-нибудь под Ярославлем. Восточные и юго-западные кельи Елецкого монастыря - старейшие "послемонгольские" здания Левобережной Украины и единственный памятник московского господства в 16 веке.
И в этом есть своеобразный парадокс - в русском Смоленске, переходившем к России и обратно в тех же войнах, что и Чернигов, русского наследия 16 века нет, зато есть польские здания и бастионы. В украинском Чернигове сохранились русские здания, но не найти ни единого польского следа - как где-нибудь в Харькове, с той лишь разницей, что Черниговщину славяне обжили раньше на тысячу лет. В прошлой части меня не раз поправили, что и польскую шляхту отсюда погнали не казаки, а местные дворяне, при Гетманщине влившиеся в казацкую старшину. Это я к тому, что при скромном размере и нулевом весе в политике, Северная Украина не менее самобытна, чем все прочие украинские стороны света.
За Елецким монастырём, который я осматривал в компании школьной экскурсии, начинается спуск в глубокий овраг, историческую границу домонгольского города:
Уже упомянутую самобытность подтверждают скособоченные деревянные дома со ставеньками, столь нетипичные для остальной Украины:
А где-то - напротив, сверкающие новой доской и резными наличниками:
Но древности на этом не кончаются - за оврагом возвышаются пронизанные иночьими пещерами Болдины горы, на которых стоят ещё два монастыря. О них - в следующей части.
УКРАИНА и ДОНБАСС-2016Разорванная карта. Обзор и оглавление.Две стороны одной войны - см. оглавление.ДНР и ЛНР - см. оглавление.Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.Киевская Русь - см. оглавление.Малоросское кольцо - посты будут.Чернигов. Детинец.Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.Чернигов. Болдины горы.Чернигов. Разное.Новгород-Северский. Монастырь.Новгород-Северский. Город.Путивль. Город горюнов.Ромны. Альтернативная геометрия.Сумы. Центр.Сумы. Севернее центра.Сумы. Южнее центра.Тростянец. Последний замок Украины.Ахтырка.Полтава. Центр.Полтава. Восточнее центра.Полтава. Западнее центра.Полтава. По следам Полтавской битвы.Кременчуг. Медианный город.Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.Прощание с Украиной.Киев до и после Майдана - посты будут.