Штиль души. Путешествие сквозь Таиланд. Часть 10
От горячих источников, насквозь центр города и правее мимо гостиницы Йенса и национального храма Tapoparam мы взяли курс по 4005 шоссе. Сначала это была дорога швейцарского вида — справа обрыв с шумной рекой, слева гора, потом мотив сменился на южные широты, с пальмами, и при въезде в небольшую деревеньку несколько напомнило фильм безумный макс. Асфальт закончился, машины вдоль дорог стали попадаться все более древние, а иногда проезжали все те же вездесущие грузовики заполненные какими-то кустами до самого верха. Множество перекрестков таило за собой желание все больше и больше заглядывать за повороты, проезжать закоулки, возвращаться и смотреть дальше. Одна из дорог вскоре превратившаяся в тропинку среди пальм уходила все выше, и становясь все более непролазной. Мотики страдали и грохотом отзывались на кахдый валун оказывающийся под протектором шин. Я остановился, подождать пока разойдется пыль и увидеть как сас карабкается по моим следам. Задняя шина его Писиикса стала лысой, и буксовала в любой пыли. Мы выключили моторы и застыли перевести дух.
Вокруг только свист цикад, шум ветра в кронах пальм, и все. Никаких людей. деревня осталась далеко позади, а тут только мы. — знаешь, дорога превращается в ад и содомию. — да. — я тоже думаю что туда продираться дальше нет смысла. — Тут надо брать кроссовые мотики, чтобы доехать до верха. Мы просто попортим технику. — ага. А еще домой пилить полтыщи километров. — Давай тут назад, посмотрим другие отвилки. Спустившись ближе к деревне и петляя по ее крутым поворотам я заметил рекламный щит с чисто тайскими объявлениями. Но по картинке явно было что это указатель гостиницы. Пять километров вправо. — Давай Сас? Ну кто нам мешает проверить? Еще только полдня прошло. Я честно не очень хотел ночевать еще раз у Йенса, без кондея и без работающего туалета. И с этой мыслью поехал по направлению указателя. Гдето через два или три километра, на гравийной трассе я увидел квинтэссенцию тайской действительности. Среди деревьев недалеко от дороги стояла хижина. Сделана она была из листов фанеры и рубероида, крыша из тростника, а высотой не больше человеческого роста. Всего одна комната, и около входа небольшой столик. Но в метре от хижины вкопан столб удерживающий панель с солнечной батареей размером наверное с эту же хижину. Всё! Что нужно еще, когда целый год теплая погода? Электричество, крыша, и стол! Если кто-то меня попросит изобразить современный быт глубинки Тайланда я непременно достану из памяти этот образ. (возможно там была еще и спутниковая антенна, но я ее не заметил). Следуя по указателям мы с Сасом приехали к свежепостроеной дамбе, по коротой проложена асфальтовая дорога. Но не примыкающая к гравийке, где мы ехали. Я специально остановился сделать несколько снимков и посмотреть, что же это за конструкция. А пока прицеливался в разных направлениях, вдали на берегу водохранилища заметил домики и припаркованные машины. Видимо нам туда!
Мы обогнули это искусственное озеро и нашли работника гостиницы. Точнее небольшого комплекса из свеже-отстроенных бетонных кубов. Посетители кругом тайцы. Управляющий говорит тоже только на местном языке. В общем нам повезло найти весьма новое и очень местное заведение. Минут 10 объяснений на пальцах, и мы достигли понимания в лице владельцев! Ура! У нас будет два номера. И весьма стильных. Несмотря на некрашенный бетон, здесь это даже достоинство. Очень футуристичный дизайн номеров — в каждом свой оттенок мебели о белья. То есть нет каши из красок. Серый цвет стен как задний фон к ярко алым стульчикам и полотенцам. А в соседнем номере, например тот же набор может быть яркокислотным. Кубик номера без окон, и только фасад полностью стеклянный состоящий из двух половинок. Можно отодвинуть одну и будет в номер залетать свежий ветер с озера, а если хочется уединится — задвинуть стекло, задернуть занавеску и включить кондиционер. Кондиционер! Только это придавало мне бодрости. Мы договорились, чтобы нас ждали вечером, и пробовали оставить предоплату. Но видимо это не потребовалось.
На обратной дороге, в том месте где ни деревень, ни асфальта я заметил на обочине куст… пальму… в общем растение похожее на Алое-мутант, а между его листьями торчащими из земли напиханы те самые кусты, которыми переполнены все грузовики Тайланда. Каждый куст размером с футбольный мяч, с торчащими ветками и волосами, и полный вишнево-черных ягод. Так как я снова ехал первым, я успел и рассмотреть, и потыкать палкой в этот куст. Он не шевелился, не лопался, и не пачкал песок. Мысли его попробовать перебил Сашка, приехавший после того как осела пыль. Ссылаясь на необходимость транспортировать мое тело до Ко-Пангана, и сложности с которыми он может столкнуться заставила меня продолжить путь в Ранонг, так и не поняв, зачем вся страна возит эти кусты по дорогам.
Когда мы вернулись в лаунж-зону кафе Ле-Ранонг, Настя доделала работу, и наслаждалась тишиной. Время обеда, и короткого отдыха в прохладной комнате с диванами. Пара чашек пылеобразного холодного зеленого чая, сытный обед, и удивление от счета в кафе. Мы как приехали утром, так продолжали заказывать различные блюда, и лишь во втором часу расплатились тремя тысячами бат. В таком довольном состоянии и с полными желудками мы выехали из города в сторону Бирмы. Для нас Ранонг был пунктом путешествия, а ведь для многих он знаком совершенно по другой причине. От Ранонгского порта до противоположного побережья всего 30 минут на лонгтейле — обычной тайской лодке с дизельным мотором от какого-нибудь пикапа. А на другой стороне Бирма, с провальным финансовым состоянием, и весьма скромном уровнем жизни.
Ведь подъезжая к Ранонгу не стоит удивляться нескольким блокпостам с полицией и военными, которые проверяют документы, и пристально смотрят в лицо. Это ведь нам повезло со славянской наружностью, а тех, у кого почти красная кожа и нос картошкой проверяли сурово и бескомпромиссно.
Отдельного внимание стоит порт. То что вы подъезжаете к нему, поймете еще за километр. Это будет запах рыбы. Потом он превратится в вонь, и когда вы будете в порту, это уже будет липкий воздух, окутывающий вас в свои объятия. Толпы рыбаков, покупателей ресторанов, водителей, туристов, иностранцев стремившихся сюда за визараном. Шум дизельных грузовиков, крики во всех сторон, и отдельные островки невозмутимости и спокойствия в качестве полицейских. Таким предстает перед глазами порт.
Пока мы считали первые километры красивого, накрытого ветвями каучуковых деревьев, словно крышей, шоссе, нас обогнали бравые парни на хороших мощных мотоциклах. Все одетые в черные костюмы, мотоциклы в такой же гамме, багаж до самого верха, и шум во все стороны. Шик! Даже несмотря на наши 140 с учетом попутного ветра, эта черная бригада нас обошла лишь чуть приняв правее. Они разрезали воздух с такой силой, что моя хонда покачнулась в сторону. Но после все стало как всегда. Спокойные пикапы, машины, и изредка велосипедисты. Такое редкое явление как быстрые байки нам больше не попадалось.
Наша остановка для отдыха в этот раз была в национальном парке Lamnam Kra Buri около водапада Пуньябан. Место хорошо бы подошло для дизайнеров компьютерных гонок. Сочетание характерного тайского пейзажа, водопада, и дороги проходящей по мосту прямо над ним. Чуть дальше широченного моста около водопада настоящие мангровые деревья, обвивающие корнями камни. Их ветки свисали словно лианы, на всю высоту водопада, который не сказал бы что мал. Когда мы приехали в этот парк, в апреле, мы не застали бурного течения, так как и здесь множество рек иссыхает. Но судя по фотографиям, в сезон, тут с высоты 20 метров падают тонны воды за раз.
Мне всегда нравились мосты. Когда на них попадаешь следуя по разным дорогам всегда открывается широкий вид в разные стороны. Через десяток километров после Пуньябана Настя и Саша ходили в поисках питья, в прибрежной рыбацкой деревне, а я стоял у моста и всматривался вдаль. С одной стороны Ла-ун искривляясь берегами уходила далеко за леса разросшиеся прямо у воды. А вот с другой далеко за деревней просматривалось, что река впадает во что-то большое. Что за небольшим изгибом огромные пространства. Что за ним я понял чуть позднее. После моста мы проехали не более чем километр, как Саша повернул с главного шоссе налево по узкой дорожке со странным арнаментом. В бетоне покрытия специально сделаны надпилы, чтобы вода уходила с поверхности. Эдакий протектор шины-наоборот. По дорожке сквозь парк мы поднимались все выше и выше. Вскоре деревья остались на одной стороне склона, а с другой открылся вид на поля и деревушку вдали. И вот последний поворот, за которым появилась телевизионный ретранслятор, и беседка. Точка Као Фа Чи для обзора шикарна, но все омрачает разросшийся кустарник. Если его повырубать, то откроется вид на три стороны. А если обойти башню ретранслятора и можно посмотреть и назад. Это последняя точка нашего путешествия, и дальше будет лишь дорога назад, но такое ознаменование половины маршрута не найти нигде. Там где кустарник не закрывает обзор смотришь за край планеты. Вдали горизонт покрыт волнами гор, одна находит на другую. Потом, ближе — поля, и берег реки, широченной и спокойной. И тот берег — это Бирма. Мы стоим на горе с которой видно другое государство с трешовыми законами и людом стремящимся попасть в Таиланд, чтобы хоть на небольших заработках, но остаться в нормальных условиях, и передвигаться по дорогам, а не тропинкам. Та сторона изрезана притоками маленьких речек, и несколькими островами. Здесь же внизу наступает вечернее настроение, и по мосту, рядом с рыбацкой деревней, иногда проползают пикапы и грузовички.