Некоторые моменты ещё одной кухни
Привет всем посетителям «Секреты мастера». Сегодня я бы хотел вам рассказать о технических моментах изготовления кухонных секций, которые, на мой взгляд, довольно часто применяются. В какой-то степени эта статья будет неким продолжением кухонной темы. Конечно, я мог бы не посвящать этому, целую статью, но мне кажется, что это было бы не правильным, потому что мне самому было интересно заниматься решением конструкторских задач в процессе изготовления и установке очередного кухонного гарнитура. Я думаю, что будет интересно и вам. А может мне вообще в будущем сделать отдельной рубрикой все проекты кухонных гарнитуров. По ходу своей работы я заметил, что из всей мебели – кухни заказываются гораздо больше, чем, к примеру, гостиную или прихожую. Короче говоря, время покажет и надо будет подумать над этим. Для работы нам понадобится инструмент: Дрель с набором свёрл, а также сверло-перо ø25-30 мм для сверления отверстий под трубы отопления. Лобзик + пило чка с мелким зубом (чистый рез). Шуруповёрт для сборки кухонных секций. Начнём с углового настенного шкафчика.
Сделан он классическим способом, т.е. берётся три-четыре квадратных заготовки из ЛДСП (16 мм толщиной) размерами 500×500 мм и срезается один из углов.
Обратите внимание , что торцовочной кромкой закрывается только этот срез. Скрепляются квадраты за счёт боковин и задней вертикальной детали. Ориентировочные размеры этой соединительной детали 80-100 мм ширина и 688-868 мм высота. Так вот, её обычно делают со срезанными боковыми торцами под углом 45°. Я так не делаю, потому что к такой детали не прикрепишь регулируемый подвес для навески всего шкафчика.
Я делаю чуть проще. Размеры соединительной детали те же, только не срезаю под углом 45°, а оставляю прямые стороны. Единственно – это то, что в среднем срезанном квадрате я ещё вырезаю под эту деталь. В таком исполнении установить регулируемый подвес очень просто. Набиваю ДВП с помощью степлера.
Ещё на что я хотел бы обратить ваше внимание – это на то, что размер ширины дверцы углового навесного шкафчика должен быть такой же, как и размер длины среза. В моём варианте 310 мм. Пусть он будет на миллиметр меньше, но не больше. По этому шкафчику всё. Нижняя угловая тумба тоже сделана в классическом варианте. Но в ней всегда был один не достаток – это верхняя угловая соединительная деталь. Из-за г-образной конструкции, которая была очень слабой и отсутствие задних стенок, как таковых.
Так делают для экономии материала. Я не стал на этом экономить и сделал вместо г-образной детали т-образную и сделал одну из задних стенок из ЛДСП. Всё это скрепил, тем самым сделал прочной всю конструкцию в целом. Обратите внимание на то, что дверца в такой тумбе двойная и поэтому желательно, чтобы размеры были небольшими т.к. со временем они могут провиснут и будет просто не красиво. И ещё, для этой двойной дверцы применяют специальные мебельные навесы. 165°угол открывания и 135°.
По этому шкафу всё. Верхний шкафчик под сушку посуды. Ну, тут всё просто. В обычный шкафчик добавляется приспособление, которое состоит из пластиковых креплений (опор) для металлической решётки для сушки тарелок и для решётки сушки кружек(стаканов). А также из пластиковых поддонов для сбора воды. Вообще такого типа сушка универсальная по конфигурации. Её можно собрать и просто поставить рядом с мойкой, а можно встроить в навесной шкафчик, что очень удобно. Смотрим видео-инструкцию.
На видео нет разметки для сборки, поэтому дополнительно выкладываю фото-схему размеров.
Обратите внимание , чтобы шкафчик под сушку посуды был более функциональным в него надо добавить одну полку. Но есть один нюанс – высота шкафчика должна быть не меньше 720 мм. И две полки, если высота шкафчика 900 мм.
По сушке всё. Теперь навесной шкафчик под встраиваемую и выдвижную вытяжку.
Изготовление такого шкафчика очень простое, но необходимо учесть размеры дверцы (фасада) и высоты самого шкафчика. Обязательное условие – это то, что высота дверцы на много больше высоты шкафчика. Примечание: задняя стенка из ДВП не ставится. Например: высота шкафчика 350 мм, а дверца на 125-200 мм больше в зависимости от высоты цоколя самой вытяжки. У разных производителей свои размеры цоколя.
И ещё на что необходимо обратить внимание – это высота установки вытяжки над варочной поверхностью. Встраиваемая она или не встраиваемая – без разницы. Этот размер должен быть не меньше 690 мм и не больше 1000 мм. Я, в принципе, уже писал об этих размерах в предыдущей статье (в этой и в этой), но всё равно хотелось напомнить, т.к. это касается техники безопасности и является обязательным условием работы на кухне. По вытяжке всё. В этом кухонном гарнитуре есть необычный шкаф типа буфет. Вообще, такое исполнение я применяю редко, потому что при общем виде этот шкаф, как бы, не вписывается. Всему вина – это газовые приборы и отопительные трубы. В моём случае, то и другое убирать нельзя и поэтому пришлось именно так и сделать. Внутри этот шкаф я поделил пополам вдоль.
Первая часть сделана, как обычно с полками и задней стенкой из ДВП. Вторая «пустышка» — нет полок, нет задней стенки и нет полноценного верха, просто горизонтальная соединительная. А для того, чтобы в левой половинке был нормальный верх, я добавил к соединительной вставку из ДСП, тем самым полностью закрыл верх этой части шкафа.
Правая стойка крепится, исключительно, посредством мебельных металлических уголков. Иначе установить шкаф не получится! Фишка установки в том, что устанавливается такой шкаф-буфет частями. С начало правая стойка со всеми предварительными вырезами под трубы вставляется между трубой и стенкой, а затем весь шкаф. Регулируемую навеску(подвес) прикрепляю в последнею очередь, когда будет всё собрано. Эта навеска обязательно нужна для скрепления шкафа-буфета со стеной. Так он не будет ёрзать по столешнице. Есть другие варианты закрытия труб с помощью шкафчиков. Я о них рассказывал в этой статье.
Ещё, что я хотел бы дополнит по вырезам в ДСП для труб. В случае, когда надо аккуратно вырезать отверстие под трубу по самому краю ДСП. Это сделать не сложно. Просто необходимо на край временно прикрепить фрагмент деревяшки для того, чтобы сверло-перо не соскользнуло во время сверления.
После чего снимаем деревяшку и отверстие под трубу готово. По этой статье вроде бы всё. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в раздел «Контакты» или форму обратной связи (кнопка находится всегда слева). Отвечу с удовольствием на любой вопрос. Дальше будет интереснее, поэтому подписывайтесь на новости сайта.